C толкача сквозь Индонезию

25 июля 2013, 06:23
журналист, путешественник, арт-менеджер
0
2436
C толкача сквозь Индонезию

С тораджийских похоронных церемоний наша группа путешественников двигалась дальше на север, к экватору.

С Рантепао, центральной части острова Сулавеси нам следовало попасть в Ампана, город, из которого дважды в неделю ходит большой корабль до Тогеанских островов. Путеводитель Lonely Planet пишет, что добратся на Тогеанские острова чрезвычайно трудно, почти невозможно. Где-то так оно и есть. 16 часов в арендованном автобусе, которые превратились в 24 (но на рейсовом это - 30), 6 на корабле. На эту шхуну более ста пассажиров заходит по трапу, который на самом деле является ничем иным как двумя сбитыми досками, которые прогибаются под ногами и в момент прохождения трехметрового трапа посередине - главное не смотреть вниз. Но обо всем по порядку.

Мы, группа диких туристов I love ASIA выехали из Рантепао, Тораджайского региона Сулавеси мы утром. О похоронах читайте в предыдущем посте. Чрезвычайно быстро окружающий климат резко изменился - исчезли красивые местные домики в виде лодок (у части группы, правда, они ассоциировались с рогами быков, так как, напомню, возвращались мы с похоронной церемонии). Появились печальные бараки. Мы выехали из христианской территории и въехали на мусульманскую. Это никак не обозначено, границы не существует, но изменения сразу замечаешь по архитектуре. Мы попросили нашего водителя сделать паузу на туалет и он притормозил прямо у мечети в одном селе. Единственная публичная уборная была прямо на территории мечети. Местные съехались на мотороллере на нас посмотреть. Это уже были не улыбающиеся тораджийци. Они нас слегка опасались, это чувствовалось.


Мы ехали весь день тяжелыми серпантинам. На вершинах перевалов выходили из автобуса вдохнуть свежего воздуха и восхитится местными красотами. Ощущение действительно были невероятные, масштаб гор - впечатляющий. И мы уже приближались к заключительной фазе серпантинов, как выехали на бездорожье. Где-то в тот самый момент начался дождь, дорогу размыло и через час мы оказались в длинной пробке, среди гор. Типичная ситуация - группа путешественников в месте, где нет мобильной связи, это уже ночь, дождь, за окном молнии и часть участников группы, как это бывает в каждой группе, сеет панику.


Автобус впереди нас застрял в болоте, индонезийские водители собрались и общими усилиями его выталкивали. К ним присоединился наш активист-затейник Сергей. Мы ждали несколько часов в пробке и наконец двинулись дальше. Маневрируя между автомобилями, которые ожидали своей очереди, чтобы подняться на гору по болоту, мы спускались с перевала. Наш водитель действительно хорошо маневрировал между грузовиками. По дороге мы видели два грузовика, которые одним колесом уже висели над пропастью. Было неспокойно. И здесь наш водитель пошел не по колеи, а немного свернул и сел в болото. Вся наша группа вышла под дождь, уже упомянутый ранее Сергей раздобыл лопату и начал раскапывать левое переднее колесо, которое просело на 2/3 под землей. Это было реально тяжело, мы пытались протолкать автобус назад, но водитель не понимал, что такое "в раскачку". Создавалось впечатление, что наши индонезийские водители вообще никогда не попадали в такие ситуации. К нам подьехал тяжелый грузовик и мы готовили трос, но индонезийские драйверы отказывались крепить трос, его действительно было просто не за что зацепить, весь перед автобуса просел в болоте.


Наконец мы как-то выкопали, индонезийцы немного расчехлились и начали копать сами. Вся наша группа стояла позади автобуса - кто-то толкал, кто-то кричал и поддерживал. И у нас получилось! Мы сели обратно в автобус, пытаясь стереть салфетками болото с ног. Всего за 20 минут мы уже выехали на вполне прямую дорогу, тоесть мы застряли так близко к цивилизации, всего за 20 минут мы остановились мыть ноги, а мыть их большинству пришлось до колен, болото оказалось не таким уж и мелким.

Мы все заснули от переутомления и перенасыщения эмоциями. Проснулись ночью от того, что водитель спал. Он остановился где-то в лесу на дороге и лег спать. Включив GPS и проверив состояние дел и времени - мы поняли, что можем просто не успеть на корабль. Поэтому мы решаем разбудить нашего драйвера и говорим ему ехать. На самом деле их с нами трое, но почему-то они не меняются. Едет только один - остальные - просто составляют ему компанию. Они не говорят по-английски. Мы не хотим их злить и все еще очень нежно просим ехать. И наконец едем дальше.

Но двигатся нам пришлось недолго - дорога закрыта. Впереди нас - пробка. Ночная пробка. На этот раз мы идем вдвоем с Сергеем разбираться с индонезийцами. Водители не очень спешат. Я начинаю с последней машины - уговаривать разъехаться назад, один меня не слушает и пытается пробиться вперед. Вообще индонезийцы очень позитивные люди - они улыбаются, никогда не делают ничего со зла, не кричат, не психууют, но на дорогах у них хаос по определению. Почти час мы расталкивали с Сергеем пробку используя только язык жестов и вскоре нам удалось достичь компромисса с индонезийскими водителями.

Мы едем дальше, но мы уже конкретно опаздываем. Орест звонит знакомым в Ампане, чтобы те попросили капитана задержать корабль. Они долго не соглашаются, но когда капитану говорят, что 20 белых опаздывают - он задерживает отправление в час. Это Азия, здесь никто не спешит, никто не психует, кроме тех, кто без этого уже не может жить. Поэтому любые азиаты уже не успели бы (причем неизвестно, что лучше)) на Лумбу-Лумбу, так называется корабль, которым мы ехали. Деревянный, с каютами в виде берлоги, с узкими проходами, которыми можно дефилировать только согнувшись втрое, с баром, в меню которого только быстрозаварная вирмишель, с матрасами на палубе, на которых мы в конце-концов и разместились под солнцем.


И всего за несколько часов по прибытию на Тогеанские острова мы уже перестали вспоминать наши ночные приключения. В месте без мобильной связи и электричества, там, где море встречает тебя кораллами прямо с берега, там, где тебе не нужно заходить в воду, чтобы увидеть то, что происходит на глубине 3-4 метров, там, где нырять с маской в воду можно на целый день. Приплыли. Остров, 90% которого - дикие джунгли. А если есть джунгли, значит кто-то должен был в них потерятся. Но об этом в следующей истории ;)

Все фото участников нашей группы - Лена Педай, Алексей Дурасов

Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Журналисты
ТЕГИ: Индонезия,острова,горы,украинцы,Азия
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.