С грязью, съехавшими в кювет грузовиками, утонувшим краном, который чинил деревянный мост. По парапету этого самого моста в блеске молний бегали мокрые индонезийские водители во главе с белым великаном - Серегой из нашей команды.
У Сереги с Милой и их дочерью Васей поездка вообще "удалась" с самого начала, когда они опоздали на стыковку из-за головотяпства наших замечательных МАУ. Но это другая история. Потом. Сейчас возвращаемся на перевал, через который шла дорога от Рантепао в Ампану - город на побережье, где нас ждала (как оказалась, больше двух часов сверх графика) рейсовая лодка на Тогеаны.
За полтора часа под энергичным руководством громогласного матерщинника Сереги растянули пробку на мосту. Потом еще часа два выкапывали - выталкивали наш автобус, угодивший в глиняную трясину по самые фары.
Затем ждали, пока немного (пару часиков) вздремнет наш водитель: он оказался один в состоянии или вправе вести автобус, не смотря на то, что рядом с ними сидели еще двое. Эти ребята, как выяснилось, ему просто морально помогали. Хотя мы наивно рассчитывали на хотя бы двух положенных по нормативам водителей. Европейцы, что с нас взять).
И, стоило нам тайком вздохнуть с облегчением, когда наш водитель таки решил продолжить путь, как дорогу нам перегородила пробка. И вновь минут двадцать наш гид Бодя тихонько убеждал дать дорогу автобусу водителей десятка легковушек и грузовиков, которым сказали, что до 6 утра дорога закрыта (опасно).
Да. Здесь никто не суетится: и правда, на таком серпантине суетиться жизненно противопоказано. Пришло время - поспал, пришло время - поел. Правда, когда, опаздывая в порт уже совсем, наш хладнокровный индонезийский товарищ решил заехать на заправку, Орест, - наш лидер, экcперт и гид, - твердо предложил водителю не делать остановок, пока тот не высадит нас в порту. Который, к слову, еще нужно было найти.
Лумба-Лумба (к слову, лодку звали как-то прилично и даже пафосно, но ник, озвученный Орестом, прилип к ней намертво) оказалась старой деревянной двухпалубной посудиной, на которую влезло человек 200, если я не ошибаюсь, включая нас 20х "белых" из-за которых все эти люди 2 часа ждали отхода лодки на жаре.
Все эти люди достаточно удобно распределились по судну на больших двух ярусных нарах-помостах с разбросанными на них, под них и просто на полу такими себе школьными матами-матрасами. При этом, несмотря на всю дряхлость и убогость, лодка, в отличие от наших комфортабельных средств массового передвижения, оказалась в достаточном количестве оснащена, к примеру, розетками. И в эти розетки тут же были включены всяческие зарядные устройства планшетов и телефонов индонезийцев, которые ехали, в большинстве своем, в Вакай (столицу Тогеанских островов), а не на снабжаемый электричеством на 4 часа в сутки Кадидири, куда направлялись мы.
На причале нас пересадили в две специфически-индонезийские узкие лодки, снабженные по бокам бамбуковыми противовесами. Лодками правили Удинг, сын хозяйки резорта, куда мы направлялись, и Абу - смешная и очень, как оказалось, трогательная девчонка с сумасшедшей работоспособностью, активно "косящая" под мальчика.
Кадидири.
О резортах. У нас бы это назвали базой отдыха, но как-то язык не поворачивается на это словосочетание). На Кадидири резорта три на узкой полоске пяти ста метров пляжа. Бешеное количество. Мы жили в Пондок Лестари - самом бюджетном и, видимо поэтому, самом душевном варианте, постоянно заполненном разноязычной и, в основном, молодой расслабленной и дружелюбной публикой. При этом стоит учитывать, что гостиничным сервисом здесь не пахнет, вода привозная и в кухне на всех не хватает посуды.
Минималистичные бунгало с двумя кроватями и одним большим балдахином - москитной сеткой, пляж и кафе - кают-кампания - столовка - сувенирная лавка. Вот и вся инфраструктура. Плюс классические индонезийские туалет и душ, где средством доставки воды к телу из обложенного плиткой резервуара служит пластмассовый ковшик, и в которые пресную воду Абу возит на своей лодке трижды в день из Вакая. Мила, впервые увидев индонезийский душ, деликатно спросила у Ореста: "Скажи, а ты уверен,что ванная комната именно там?"
Рядом с Лестари - Блек Марлин. Там все выглядит приятно и аккуратненько, но, к примеру, нашим ребятам пришлось приютить у нас в Лестари двух голландских дам, которых в Вакае пригласили пожить в Б.М. за 170 тыс. с человека, а когда привезли на остров, сообщили, что ошиблись: таких номеров нет, есть по 480. Либо заселяйтесь, либо оплачивайте лодку.
Парадайз, - третий резорт, - самый комфортный, привлекает к себе пожилых спокойных немцев, юных европеек с ухоженными наманикюренными ногтями и ленивых европейских выпускников университетов. Словом, тех, кому не прийдет в голову ночевать в палатках и лезть на вулканы. Причем, далеко не все из них дайвят, хотя Тогеаны - один из признанных райских уголков для любителей подводного мира, и цены для проживания дайверов на здешних резортах на 25 - 30% ниже, чем для других отдыхающих.
В среднем, дайвер здесь заплатит 17 долл. в сутки за жилье и трехразовое питание, остальные - по 25.
Пять дней рая.
В первую же секунду, когда показался наш пляж, с белым песком, пальмами, бунгало на сваях, дощатым пирсом с открытки, уходящим далеко в эту бессовестно прозрачную воду мы поняли: попали.
Добил цыпленок, нагло вышагивающий по коралловому песку (коралловый - это не цвет, а состав). На Лестари вообще неплохо с домашней фауной: щенки и котята вообще оказались неверояно компанейскими созданиями.
Конечно, сюда приезжают дайвить. Но и рядовой сноркелинг может "отравить" большинство последующих попыток понырять. Почему? Да просто не так много на Земле доступных человеку и до сих пор неизгаженных коралловых рифов такой красоты и разнообразия.
Здесь едва ни каждую минуту ловишь себя на том, что это просто не может быть на самом деле, не в кино, а с тобой: эти синие рыбки и морские звезды, акулки, баракуды, рыбы-клоуны, какие-то безумно красивые фиолетовые, изумрудные, тигровые, белые, черные, круглые, плоские морские обитатели. Короче, полная иллюзия того, что ты плаваешь в дорогущем аквариуме.
Безусловно, мы и здесь не могли остаться без острых ощущений. В 20 минутах ходьбы по джунглям (заметьте, не бутафорским, а вполне себе всамделишным, с зелеными неядовитыми, но больно кусающимися змейками, высокой острой травой, изредка падающими кокосами и прячущихся в них от любопытствующих большими синими кокосовыми крабами) находится совершенно мимимишный Баракуда бич (название мне стало понятно, когда я решила посноркелить там в не солнечную погоду). С песочком, пальмочками, полуразрушенным домиком, скалой в море и романтическим уединением.
(фото Алексея Дурасова, Калининград)
Так вот, три наших юных следопыта решили на ночь глядя прогуляться на этот самый Баракуда Бич без фонариков. Так, туда и обратно. Забыв, что мы на экваторе, где темнеет практически молниеносно, и не зная, что в джунглях темно - это значит пипец. Абсолютная темнота, которая наступает вдруг и сразу. А остров - 4 км на километр. Короче, вначале ребята из кашей команды с Удином в поисках красавцев сходили к пляжу на лодке (в темноте при волнах), нашли только следы, которые мог оставить кто угодно. Затем прошли вдоль всей тропинки до пляжа через джунгли - с тем же результатом. При этом Удин и его два друга - тогеанца ходили босиком, спокойно и привычно, не первый и не последний раз вытаскивая из джунглей заблудившихся искателей романтики.
(фото Оксаны Черной, Киев)
Сами понимаете, что мы рассказали нашим юным друзьям после того, как ребята нашли их нервно веселящимися у отважно разведенного костра и жарящими добытые к ужину бананы. А на ноги юных скаутов еще успеют налюбоваться их родители по возвращении в Украину. И, соответственно, высказаться. Да. Три в одном: страшно, больно и пилюлей со всех сторон три короба. Мораль: не ходите дети ночью в джунгли).
Пару слов о тогеанской кухне. Впрочем, что лукавить, об индонезийской в целом. Много писать не буду. Рис. Рыба. Курица. Всееееееее) Да, из этих компонентов можно приготовить тучу вкуснейших блюд. Если у Вас есть желание, можете поделиться кулинарным опытом с местными поварами. В Лестари это точно приветствуется. По крайней мере, на сегодняшний день кроме Вас самих разнообразить Ваш рацион питания никто не будет - для тогеанцев это непозволительная роскошь. Там один малюсенький помидорчик стоит 5 000 рупий. Рыба намного дешевле) Да и культура ублажения своего желудка там отсутствует как класс. Так что, спасение гурманов - дело рук самих гурманов.
Но главное, что все это - такая чепуха на фоне абсолютной тишины этой безумно красивой природы и искренней радости, которой обливает тебя с ног до головы каждый встреченный тобой индонезийский человек вне зависимости от пола и возраста.
А чего стоят 16 кокосов, сорванных с пальмы все тем же кипучим Серегой и тут же разбитых и распитых нашей разношерстной компанией.
А прогулка по тогеанской деревне, где дома на сваях стоят прямо в воде, туалет - это дырка в полу, и перед домами устроены такие себе природные ванны для рыбы на продажу.
А купание в открытой воде, когда течение сносит на рифы так быстро, что вылавливание туристов из кораллов входит в обязательную программу экскурсии. А утренние пляски на поверхности воды огромных стай мелких рыбок (я секунд 40 стояла с раскрытым ртом, когда увидела это зрелище впервые). Да, все это стоит того, чтобы сюда добраться.