Грузия. Часть 1

17 дней. 10 городов и пунктов. 562 евро. В первой части – немного общих впечатлений и наблюдений, а также рассказ о Тбилиси и Мцхете.

17 полных дней. 10 городов и окрестностей. Бюджет: 192 евро билеты на самолет + 370 (*) евро на все остальное, от въезда в страну до выезда из страны. Я ожидала больших трат, но получилось вот так:)

Маршрут: Тбилиси – Мцхета – Сигнаги – Телави – Гори – Уплисцихе – Боржоми – Вардзия – Кутаиси – Батуми – Тбилиси. Плюс окрестности этих городов.

Временами пришлось испытать легкий экстрим (исключительно природного происхождения).

Я ехала в страну, где не была знакома лично ни с одним человеком, и двух знала заочно. Уехала я из страны, где у меня осталось много хороших друзей. 

Дальше – основные моменты путешествия, наблюдения, размышления. А также кое-какая "прикладная" информация (в том числе цены) для тех, кто соберется попутешествовать по этой чудесной стране.

Итак, первое, что меня потрясло и осталось навсегда в моем сердце, - это люди. Я знала о знаменитом грузинском гостеприимстве и открытости, я испытывала его на себе, общаясь и "соприкасаясь" с грузинами в других странах (в Украине, в Америке), т.е. это не должно было стать для меня чем-то супер-новым и сильно удивить, но тем не менее. Искренность, открытость, доброта и простота местных жителей не может оставить равнодушным ни одного человека, который хоть раз почувствовал это на своем опыте. Это трудно описать словами. Скажем так, за все время путешествия по Грузии меня не покидало чувство, что я нахожусь дома среди самых дорогих и близких мне людей. Я чувствовала себя членом семьи, даже общаясь с попутчиками в маршрутке. Не говоря уже об общении с людьми в домах и гестхаузах, в которых я останавливалась.

Главное отличие людей в Грузии от людей в Украине – в Грузии никто не пытается кем-то казаться или что-то из себя "изображать". В людях нет наиграности, нет стремления "казаться" кем-то кем ты не являешься, но хочешь быть. Они очень просты и искренни. У нас такая простота встречается в основном в старших людях и/или в селах, где люди меньше подвержены правилам "большого города". В Грузии же простота присуща большинству, включая молодых людей. 

Вот говорят, что у нас люди озлоблены от плохой жизни. Должна сказать, что многие из тех наших, кто думает что у него плохая или очень трудная жизнь, на самом деле не знает что это такое. Будем говорить откровенно, Грузия – бедная страна. Беднее чем Украина. Люди живут более чем скромно, высокий уровень безработицы, работу найти трудно. В провинции вообще депресняк. Но это не делает грузин озлобленными. На это наблюдение одна моя приятельница-москвичка высказала предположение, что, возможно, наши люди озлоблены не столько от плохой жизни, сколько озлоблены на самих себя, т.к. большая часть из них понимает, что может многое изменить, хотя бы даже непосредственно вокруг себя или в себе, но сделать усилие не в состоянии, а вымещают это на других. Возможно и так. Не жизнь делает людей озлобленными, а внутренний настрой и личное отношение к жизни. Ведь не все материально бедные люди озлоблены... 

Вообще, конечно, после Украины на многие вещи в Грузии я реагировала, скажем так, не очень адекватно, а местным было не понятно почему я "на стреме". Например, там вполне нормально оставить незапертым автомобиль с вещами в нем и зайти на минут 15 в магазин. Или оставить рюкзак в межгородской маршрутке, которая отправится только через 30-40 минут и пойти в ближайшее кафе выпить кофе. Каждый раз, когда в таких ситуациях я хваталась за свой 7-килограмовый рюкзак, чтобы тащить его с собой, мне всегда говорили одно и тоже: "оставь, никто не тронет!". Это, кстати, на тему реформ в системе полиции. В маршрутке, в кафе, в съемной комнате или даже на улице – где бы ты ни оставил вещи, маловероятно что их "распотрошат" или своруют, потому что в случае кражи, проблемы будут у всех, в том числе большие проблемы у водителя / хозяев заведения или квартиры. Хотя еще не так давно оставлять вещи без присмотра или даже запертый автомобиль на неохраняемой стоянке в Грузии было очень рисковано.

Однажды, уже в последний день путешествия, у меня разрядился мобильный и мне срочно нужно было его подзарядить. Я сидела в фаст-фуде (наподобие наших домашних кухонь и им подобных). Единственная розетка, которую я смогла обнаружить, была в очень проходном месте в углу возле туалетов. Мне не оставалось ничего, как поставить телефон на зарядку там, положив его на пол. Но сесть поблизости, чтобы за ним присматривать было невозможно. "Успокойся, его никто не тронет", - сказал мне мой новый местный друг, с которым я встретилась попрощаться перед отъездом. По украинским меркам я рисковала остаться без телефона. По грузинским – через 1,5 часа я забрала телефон там, где его оставила.

Наверняка, конечно, случаются кражи и прочие происшествия. Но намного реже, чем это происходит у нас. Оттого по Грузии путешествовать даже девушке в одиночку "дикарем" вполне безопасно.

Но вернемся непосредственно к путешествию.

Авиабилеты я покупала в конце апреля на июнь по акционной цене на сайте авиакомпании airBaltic (это латышская лоу-кост компания, у которой разумные цены и частые акционные скидки). Правда лететь пришлось с пересадкой в Риге и с не очень удобным временем прилета/вылета. Но зато на лицо разница в стоимости и уровне сервиса. Билет обошелся мне в 152 евро (туда и обратно) + 40 евро за багаж (одна сумка в оба конца, если уложитесь в 8 кг ручной клади, то 40 евро сэкономите). Для сравнения, украинские компании (в Грузию прямые рейсы выполняют и МАУ, и Аэросвит) предлагают былеты по цене от $350 (ок.280 евро) и выше.

Паспортный контроль в Тбилиси занял 15 секунд. Поздоровались с пограничником. Он поставил печать въезда. И все. Кстати, печать поставил не на чистую страницу (как любят попортить страницы паспорта американские и европейские пограничники), а на ту, где уже были аналогичные печати. Несмотря на то, что рейс был поздний и единственный, пограничные окошки работали практически все, так что очередь даже не успела образоваться. По киевскому опыту, у нас даже пачки дневных рейсов "пропускают" 3-4 пограничника из-за чего возникают толпы, очереди и прочее "радости".

Из аэропорта я планировала добираться на такси, но хост (хозяин дома, который предоставил мне комнату на несколько дней) по имени Заза вызвался встретить меня на машине. Даже несмотря на то, что я прилетела почти в час ночи. Место для ночлега в Тбилиси я нашла через сайты, которыми активно пользуются путешественники со скромным бюджетом. Это такие себе разновидности социальных сетей, с помощью которых можно найти бесплатный ночлег или за очень символическую плату, главная идея – новые знакомства и культурный обмен. Местом ночлега может оказаться как место "в углу на коврике", так и отдельная комната с большой кроватью и отдельной ванной – хозяева описывают в своем профайле на что вы можете расчитывать.

Тбилиси и окрестности

Несмотря на поздний час и тот факт, что наступающий день – рабочий, Заза сразу же решил показать мне захватывающие дух виды ночного Тбилиси с холма в дальнем конце его улицы (пригород Тбилиси), а рано утром, перед работой свозить на другой холм на окраине города, где вот уже лет 30 строит свое очередное гиганское сооружение "тот самый" Зураб Церетели. Сооружение не попадалось мне ни в отчетах туристов, ни в путеводителях, поэтому я о нем даже не знала. Конструкция очень напоминает Стоунхендж. На колоннах монумента отображена история Грузии. Но комплекс недостроен.

Первые несколько дней я наслаждалась Тбилиси: главная улица – проспект Руставели, главная площадь – Свободы, холм Сололаки, гора Мтацминда... На Сололаки стоит монумент Мать Картли (его еще называют Мать Грузия). Символический образ Грузии – женщина, в одной руке держащая чашу с вином для тех, кто пришел с миром как друг, а в другой меч – для тех, кто пришел как враг. С холма открывается совершенно потрясающий вид на Тбилиси. Подниматься можно неспешно по хорошо оборудованной тропинке, делая передышки на многочисленных скамейках или просто на ступеньках. Вдоль всего подъема густо расставлены яркозеленые ящики для мусора, обочины – чистые. 

На горе Мтацминде находится пантеон, где захоронены известные и важные для Грузии люди – Илья Чавчавадзе, Звиад Гамсахурдиа, Александр Грибоедов и его жена грузинская княжна Нино Чавчавадзе, тут же похоронена мать Сталина. Мтацминда – одно из мест, которые входят в "обязательный набор" для посещений:) С вершины горы открывается еще более потрясающий вид на панорамы Тбилиси на все 180 градусов, чем с Сололаки.

На Мтацминду можно добраться городскими маршрутками. Однако с недавних пор кроме пантеона на ней также есть развлекательный парк типа Диснейленда. Из-за незнания, я дважды с разных сторон попадала в этот развлекательный парк, проехав и пройдя всю гору снизу вверх и сверху вниз (в т.ч. пешком с травмированной накануне ногой), но никак не могла найти пантеон. Пока один таксист просто не взял меня, уже отчаяшуюся, за руку и не повел прямо к этому пантеону (на 2/3 горы обратно вниз, пешком, машиной не подъедешь), а потом еще около часа рассказывал о людях, которые там похоронены, так как имена многих из них мне ни о чем не говорили. Вы можете себе представить киевского таксиста, который потратит на вас больше часа времени и с гордостью будет рассказывать об известных писателях, актерах, общественных деятелях Украины? Я – нет. На мой вопрос, как я могу его отблагодарить, таксит ответил "если ты скажешь мне "спасибо", этого будет более чем достаточно". Я сказала ему "большое спасибо", мы попрощались и я похромала вниз, а он пошел обратно на вершину, где бросил возле входа в парк свою машину.

Одно из сооружений (кроме телевышки на Мтацминде), которое видно почти из любой точки Тбилиси – собор Цминда Самеба. Его возвели в 1995-2002 годах. Он невероятно огромен. Он расположен на огромной територии, его окружает ухоженный просторный парк с розовыми кустами и фонтанами. Он портясает масштабностью: здание 77 на 65 метров, высота верхнего храма – 105,5 метров, общая площадь более 5 тыс. кв. м. И, кажется, этажа три внизу, под землей. Говорят, этот собор входит в тройку самых высоких православных храмов и колоколен в мире.

Один из дней я выделила на Мцхету – древнюю столицу Грузии. Доехать туда очень просто: маршрутка за 1 лари (около 5 грн) в одну сторону. Расстояние от Тбилиси – 24 км. Маршрутки ходят с автостанции Дидубе возле одноименной станции метро.

В Мцхете находится то самое знаменитое место, которое описывал Михаил Лермонтов:

Немного лет тому назад,

Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь...

Кстати, на подъездах к Мцхете, над трассой стоит памятник самому Лермонтову.

Кура, правда, совсем не Кура. В Грузии эта река называется Мтквари. О чем свитедельствуют все дорожные указатели и надписи на картах.

Вид на слияние рек, о котором писал Лермонтов, открывается от монастаря Джвари на вершине горы. В хорошую погоду летним днем туда можно подняться из Мцхеты пешком (около 7 км). На територии большого и красивого храмового комплекса Светицховели (тут же – в Мцхете) есть туристический информационный центр, в котором можно взять карты и позадавать вопросы. Кстати, в Грузии сейчас очень активно открываются туристические инфоцентры по всей стране, даже в самых маленьких городках. В инфоцентре мне сказали, что пешая тропа к Джвари хорошо размечена и можно идти, если не пугает расстояние, но многократно предупредили об опастности встретить опасных змей. Вообще, я, конечно, собиралась подняться пешком, но накануне подвернула ногу, нога опухла и ходить было мягко говоря некомфортно. Поэтому из центра Мцхеты до Джвари и обратно взяла такси (20 лари или около 100 грн. на гору и обратно, таксист терпеливо ждет, когда вы намедитируетесь на красоты:)). Кстати, Джвари и Светицховели входят в список всемирного наследния ЮНЕСКО.

Альтернативный вариант: можно прямо из центра Тбилиси взять такси. Маршрут Тбилиси – Мцхета – Джвари – Тбилиси обойдется в 40 лари (ок.200 грн.).

Из отдельных наблюдений.

- Грузинские девушки и женщины не "штукатурятся" как наши, и не ходят на высоченных каблуках. Макияжа или вообще нет, или он натуральный (натуральный – это когда он есть, но его как бы нет). Обувь или без каблука, или на небольшом устойчивом каблуке. У нас, к сожалению, очень многие девушки злоупотребляют декоративной косметикой, накладывают на себя слишком много макияжа, иногда за макияжем не видно лица, но им кажется, что это красиво. И мода на обувь, напоминающую ходули, тоже очень бросается в глаза.

- В Грузии среди водителей не принято пропускать пешеходов. Даже на "зебре". Окончательно я в этом убедилась, когда мимо меня пронеслась полицейская машина (без сирен и включенных маячков). Нужно перейти дорогу – просто идите, но не забывайте оглядываться по сторонам. С подземными переходами и светофорами для пешеходов тут тоже не очень. Надеюсь, временно. С другой стороны, все пристегивают ремни безопастности (чаще правильно, иногда – формально). Даже пассажиры на передних сидениях маршруток. Если не пристегнуться, остановит полиция и придется платить штраф (40 или 50 лари – ок.200-250 грн.).

- В метро в Тбилиси станции объявляют на грузинском и английском (объявление станций на английском ввели как раз во время моего пребывания в Грузии). Оплата проезда только карточками: 2 лари (ок. 10 грн.) залоговая стоимость карточки, 0.3-0.5 лари (1.5-2.5 грн.) поездка. Там как-то диференциированы тарифы в зависимости от того, какой раз за день ты едешь – первый одна цена, второй – дешевле и т.д., но я честно говоря не вникала в детали. Этими же карточками можно оплатить проезд в городских автобусах (ездят наши "Богданы" и им подобные). У передней и средней дверей стоят автоматы – проводишь карточкой, получаешь квитанцию об оплате проезда. Цена в разных маршрутах разнится. Я в основном передвигалась по городу пешком, поэтому диапазон цен не назову. Единичный пример: проезд из центра Тбилиси на гору Мтацминду стоил мне 0.3 лари (1.5 грн.)

Ах, да, и в Тбилисском метро есть 3G интернет. Не во всех тунелях работает, но на станциях можно с мобильного посерфить отлично:)

(*) Небольшая поправка по бюджету. Еще раз пересчитала траты и остаток. Ошиблась примерно на 70 евро. В тексте выше уже исправленная информация.

Далі буде...