Грузия. Часть 2

Ну что, продолжим?:) Сегодня – Кахетия, набожность и денежный вопрос.

Выполняю просьбу, выссказанную в комментариях к части 1. Сайты, через которые можно найти "вписку" для минимизации затрат на гостиницы. Наиболее популярны два – hospitalityclub.org и couchsurfing.org. Их идея такова, что "аборигены" принимают путешественников (как иностранцев, так и жителей своей же страны) ради познания других культур, расширения своего общения и т.п. Путешественники – по той же причине, плюс совмещение приятного с полезным, в частности не нужно платить за гостиницы, которые как правило дороги. Условия, как я уже упоминала, могут радикально разнится – от местечка на полу ("берите с собой свой спальник") или места в саду под палатку до отдельной комнаты с ванной, постельным бельем и прочими удобствами (практически как дома) – все указывается в профайле хоста (хозяина) и уточняется при личной переписке. Не ждите, что вас будут няньчить, готовить, "кормить с ложечки" и пр. Это не отель, где за ваши деньги вам должны определенный набор услуг. В данном случае хозяева вам ничего ровным счетом не должны.

К сожалению, в Грузии эти "туристические соцсети" не очень популярны, вероятно потому что они англоязычные или по еще каким-то другим причинам коих я не знаю. Найти "вписку" таким способом достаточно легко можно только в Тбилиси. В других грузинских городах нужно использовать другие варианты. Впрочем, найти жилье в Грузии – совершенно не проблема. В стране просто безумное количество семейных гостиниц – гестхаузов. Даже в самых отдаленных от цивилизации деревнях в горах можно найти десятки гестхаузов с достаточно комфортными условиями и по адекватной цене (от 5 евро за место или комнату), не говоря уже о туристических местах. В курортных городах вроде Боржоми или на побережье (Батуми и его ближние и дальние окрестности), как и у нас в Крыму, активно сдаются квартиры и комнаты. Условия, правда, поприличней некоторых крымских "гаражей", а цены намного ближе к реальности... Более того, если город маленький, пока вы бродите, рассматривая дома, улицы и разные достопримечательности, как миниум парочка местных жителей сами спросят есть вам где переночевать, и если нет – предложат вам комнату в своем доме. Со мной так произошло в Сигнаги: местная женщина предложила мне чурчхелу, а потом сказала, что если мне негде переночевать, я могу остановиться у нее за 10 лари (50 грн.) в сутки. 

Это кратко по жилью.

Во втором кусочке повествования я расскажу о Сигнаги и Телави.

Сигнаги и Телави – городки в пожалуй самом известном регионе Грузии, в Кахетии, родине грузинского виноделия. Не знаю как выглядел Сигнаги раньше, но в последние годы в город вложены невероятные инвестиции и усилия по реконструкции, чтобы сделать его привлекательным для туристов. Мощеные улочки, аккуратные реконструированные домики, ухоженные скверы, крепостные стены по периметру с башнями и воротами, с которых открывается невероятной красоты вид на Алазанскую долину, окаймленную горным заснеженным хребтом. Вообще, ощущение, что Сигнаги – это такое гнездышко на холме, из которого можно любоваться панорамой на все четыре стороны света. Кроме того, грузины рассказали мне, что Сигнаги не только хотят сделать одной из туристических достопримечательностей (и уже сделали), но и городом влюбленных. Да, любителям свадеб в красивом антураже – именно сюда. К тому же, говорят, тут можно заключить брак в любое время суток.

До Сигнаги легко добираться из Тбилиси: маршрутка стоит 6 лари (ок. 30 грн.), 1.5 часа в пути – и вы на месте. Предложение местной жительницы остановится на ночлег у нее было заманчивым, но я нашла гестхауз Наны (так и называется – Nana’s guesthouse), положительные отзывы о котором встречала в чьи-то заметках из путешествий. Хозяйка Нана сказала, что весь дом забронирован, но если меня устроит, я могу переночевать на диване в гостинной или на диване в сувенирной лавке, являющейся частью дома. Мне очень понравилась идея ночлега среди изделий грузинских народных промыслов, так что моя единственная ночь в Сигнаги была весьма оригинальна:) По стоимости: гестхауз стоит 25-30 лари за место (ок.125-150 грн.). Завтрак/ужин, если хотите, чтобы хозяйка вас покормила, оплачивается отдельно (10-20 лари / 50-100 грн. с человека – смотря чего поназыказываете). В Сигнаги, конечно же, есть и гостиницы – все таки туристическое место. Но для меня осталось не понятным – для кого они? При том, что в городке на пару тысяч населения множество хостелов, гестхаузов с прекрасными ценами и вполне хорошими условиями, а также местные жители, сдающие комнаты путешественникам, гостиницы "кусаются". Например, стоимость номеров в гостинице с "оригинальным" названием "Сигнаги" начинается от 150 лари (ок.750 грн.).

Нана оказалась очень милой, такой "домашней" женщиной. Мы много с ней беседовали, и у меня было ощущение, что я общаюсь со своей мамой. Узнав, что я обожаю грузинскую музыку (ок. 80% музыки в моем плеере – грузинская:)), Нана подарила мне сборник: на одном диске – народная музыка, на другом – современная.

Гуляя по крепостным стенам Сигнаги и любуясь видами, я незаметно дошла до башен на самом краю горы, и заглянула в ресторанчик на открытом воздухе – передохнуть и выпить кофе с видом на Алазанскую долину. За два стола от меня сидела небольшая компания и что-то праздновала. Я заказала себе кофе и лимонад (в Грузии делают невероятно вкусный лимонад!). Но оказаться рядом с затольем в Грузии просто так нельзя – через несколько минут я уже оказалась частью застолья с вином (разумеется домашним), длинными тостами, разговорами, жизненными историями и т.д. Просто так. Мои киевские друзья пошутили по этому поводу: "вот такой скромный кавказский завтрак". Хорошо, что это была не свадьба, потому что частью застолья пришлось бы стать на пару дней, а не на пару часов:)

Несмотря на то, что Сигнаги – маленький провинциальный городок, летними вечерами тут дают джазовые концерты на летней площадке местного ресторанчика рядом с главной площадью и устраивают танцы прямо в парке. Несмотря на то, что музыканты играют на територии "заведения", послушать и потанцевать может любой желающий, не обязательно садиться за столик и делать заказ. Вся територия в радиусе 200-300 метров была облеплена слушателями, сидящими на скамейках, на бордюрах, стоящими и пританцовывающими.

В гестхаузе я познакомилась с парой из Германии. Они приехали навестить сына, работающего волонтером в Тбилиси, и заодно решили попутешествовать по Грузии. Обнаружилось, что на следующее утро мы одной маршруткой едем в Телави.

Перезд в Телави выдался не очень простым – старенькая маршрутка и разухабистые горные дороги... Около 2.5 часов и 5 лари (25 грн.) – и мы добрались до города. Несмотря на "былую славу" – Телави был столицей Кахетинского царства – сам город выглядит неприглядно. Возможно, до его облагораживания и реставрации еще не дошли руки, потому рядом с средневековой крепостью высится уродливое чудище каркаса бывшей гостиницы Интурист.

В самом Телави внимания достойна разве что крепость, на територии которой находится дворец кахетинских царей, рассказывающий, в частности, о жизни одного из наиболее известных из них – Ираклия II. По територии крепости можно гулять свободно и бесплатно. Вход в музей стоит 2 лари (10 грн.). Самые главные и интересные места расположены в окрестностях Телави. Чтобы их увидеть, нужно иметь машину, или взять такси. Если у хозяев гестхауза или хостела есть своя машина, они, как правило, сами возят и показывают. Мы скооперировались с немцами, и водителя для поездок по окрестностям нам "сосватала" хозяйка нашего гестхауза. Немцы несказанно обрадовались моей компании, потому что почти весь путь я была связующим звеном между ними и водителем (говорящим по-русски и, к слову, отлично рассказывающим местные истории). Они сокрушались, что их поездка из Тбилиси в пещерный город Давид Гареджи прошла в гробой тишине, так как водитель не знал ни слова по-английски или по-немецки, а они – ни слова по-русски. К слову, я их компании тоже была рада, потому что брать машину выгоднее на нескольких человек, для одного – дороговато (70 лари / 350 грн. за всю поездку). 

Семи часов нам не хватило, чтобы не просто объехать все, а "с чувством, с толком, с расстановкой". Мы успели прогуляться в парке Цинандали (шикарный парк) и зайти в музей Александра Чавчавадзе – поэта и основателя винодельни Цинандали (вход – ок.15 лари / 75 грн. с экскурсией, но без дегустаций), на винный завод Киндзмараули (естественно с дегустацией:), денег с нас вообще не взяли), посмотреть крепость Греми, взобраться к монастырю Некреси на высоченную гору, где нас настигла буря. Уже под начавшимся дождем добрались до кафедрального собора Алаверды, но увы, увидели его лишь краем глаза – лил дождь, а так как територия комплекса была уже заперта на ночь, попасть внутрь не удалось. Также только краем глаза взглянули на академию (точнее ее руины) Икалто – первая академия в Грузии (6-й век, один из важных культурных и просветительских центров Грузии). Согласно преданиям, в ней учился Шота Руставели. (Рассказывать тут подробно про исторические места не буду – кому интересно, найдет все это в интернете, кому не интересно, тот все равно не будет читать.)

Наш водитель рассказал, что раньше все это архитектурное наследие было "в подчинении" госструктуры (минкультуры или что-то в таком духе), поэтому, в прицнипе, даже часов в 8 вечера можно было договориться со сторожем и попасть на територию посмотреть. Но недавно все это "переподчинили" церкви, а в чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Т.е. церковный режим дня нарушить уже нельзя.

В процессе перездов от одной достопримечательности до другой мы дважды пересекли Алазанскую долину. В одном из переездов наш водитель, практически не глядя на дорогу, стал бурно рассказывать и показывать руками "а вот тут тот самый аэродром, на котором приземлялся Мимино! это прямо вот тут снимали!". Мне пришлось перессказывать немцам фильм "Мимино" со всеми его крылатыми фразами и шутками, потому что водитель очень эмоционально в течение минут 30 вопрошал меня "а помнишь, как он звонил в Телави?" и о прочих эпизодах, и громко смеялся, а мои спутники интересовались что с ним случилось:) Немцы заинтересовались и сказали, что по приезде домой попробуют найти этот фильм с титрами на английском или немецком и посмотреть его. Так что можно сказать, что я в некотором роде приобщила иностранцев к советскому кинематографу. 

Поздний вечер и начавшийся дождь не дал возможности доехать до еще нескольких стоящих визита мест. К сожалению. Но это было достойно компенсировано долгожданным вкусным ужином у хозяйки гестхауза Светланы (доннечанки, к слову) в хорошей интернациональной компании (в гестхаузе остановилась еще одна пара - ребята из Германии и Франции) и с домашним вином. Т.к. мой план вернуться вечером в Тбилиси провалился, пришлось остаться на ночлег у Светланы в Телави. [Стоимость: 20 лари за ночь (у меня была симпатичная комнатка на двух человек) + 20 лари за ужин, или в сумме ок. 200 грн.]

По моим наблюдениям, грузины не используют "магазинное" бутылированое вино, а чачи даже в продаже не видела, хотя винные предприятия ее выпускают. И уж тем более "магазинное" не ставят на стол для гостей. Это моветон в стране, где каждый уважающий себя житель сам делает вино. Даже если он не обладает собственным виноградником, он купит виноград, но вино и чачу сделает сам.

Конечно же главные достопримечательности Грузии – это ее невероятной красоты природа и архитектурные памятники, а именно – многочисленные церкви и монастыри. Я вот после Грузии не уверена, что "Киев – город церквей и золотых куполов". Ну разве что "золотых куполов". В Грузии купола не золотые, но кажется, что церквей на порядки больше, чем у нас.

Вообще набожность грузин тоже не может не поражать. Очень-очень много людей ходят в церковь. И не для того, чтобы соблюсти формальность, нет. Помимо посещения воскресных служб, многие просто приходят с молитвенниками вне праздников, воскресений и "расписаний", и у конкретной иконы конкретному святому читают молитвы. В том числе молодежь. Проходя мимо церви, проезжая мимо на машине или на маршрутке большинство почтительно крестится – что 60-летний водитель, что 20-летний пассажир(-ка). Не удивляйтесь, если на тбилисском проспекте Руставели увидите девушек или парней, мужчин или женщин, внезапно остановившися и перекрестившихся. Если поблизости нет церкви, значит в далеке виден собор Цминда Самеба (а он, как я упоминала в прошлом рассказе, виден почти из любой точки города). Видно, что поход в церковь здесь не дань моде, не "потому что все", не формальность и т.п. У нас подобная набожность встречается (пока еще), пожалуй, только в некоторых западных областях.

Религиозность грузин – одна из причин, почему на улицах много просящих подаяние. Им подают. Проходя мимо на улице или в парке, выходя из магазина, выходя из церкви. Нужающемуся всегда помогут – хоть тетри/лари, хоть покупкой булки. Один мой знакомый прокомментировал это мое наблюдение своим: "Мои знакомые в Тбилиси не проходили мимо просящих никогда. Я прикинул, что они ежедневно раздают немалую сумму". Это при том, что в принципе (как я уже упоминала) страна довольно бедная, зарплаты маленькие, цены высокие, уровень безработицы тоже высокий.

И еще один момент по части денег: грузины не стремятся влезть в долги, набрать кредитов, но сделать евроремонт, как делают многие у нас. Мне показалось, что они вообще по поводу ремонтов как-то не особо заморачиваются. Свои скромные доходы они скорее потратят на близких людей или на гостей, нежели на материальные излишества, без которых вполне можно прожить. Это мое такое наблюдение. Ну или мне какие-то "не те" грузины всю дорогу попадались:))

Далі буде...