Хотела описать больше в этой части, но и так получилось слишком длинно... Поэтому будет на одну главу больше.
Из Тбилиси в Боржоми можно добраться на поезде. Местные говорят, что именно на нем лучше всего и ехать. Но поезда в Боржоми отправляются в 7 утра, а потом аж в полпятого дня. Маршрутки ездят намного чаще. Да и ехать всего пару часов. Стоимость проезда – 8 лари (примерно 40 грн.).
Если Гори вызывало ассоциации с донецкой Горловкой, то на подъезде к Боржоми появилось ощущение, что мы едем по Ивано-Франковской области. Боржоми – небольшой городок, плотной зажатый горами. И пожалуй самый известный на просторах бывшего СССР грузинский город. Благодаря одноименной лечебной воде, полюбившейся сперва российским царям, а потом "ушедшей в народ".
В Боржомском парке есть два источника – теплый и холодный. Из теплого воду рекомендуется пить прямо на месте, а из холодного – набирать с собой. То, что в парке вас ждут минеральные источники понятно уже за километр. По дороге, ведущей к парку, продается разнообразная тара любого объема и в любом количестве – от небольших бутылочек до пластиковых бутылей литров на пять-шесть. Тут же вдоль дороги, ведущей к парку, продают и разную чепуху, которую можно встретить в любом курортном городе (поделки, сахарную вату, мелкие сувениры и т.д.). А также продукт, который я больше нигде не встречала – варенье из шишек. Надо будет попробовать в следующий раз.
Кстати, Боржоми – не единственная минеральная вода, которая есть в Грузии. Среди местных жителей намного большей популярностью пользуются две другие – Ликани и Набеглави (если не ошибаюсь, вторую вроде бы в Украину начинали завозить). Еще любопытная вещь – расфасовка. Часто попадается непривычная для нас тара – бутылки по 1.25 и по 0.6 литра.
Вход в парк Боржоми платный (0.5 лари / 2.5 грн.). На момент моего пребывания (подготовка к сезону) внутри и "на подступах" шли ремонтные работы, что создавало некоторые неудобства. Но это временно и не помешало получить удовольствие от прогулки. На момент приезда в Боржоми я уже неделю активно познавала Грузию, поэтому наступил момент пресыщения и усталости от переизбытка впечатлений. Сняв комнату в доме у местных жителей (20 лари / 100 грн. в сутки) и бросив там вещи, я просто ушла вглубь парка – свежий горный воздух, густая тень, извилистая аллея, уходящая в глубину ущелья, редкие гуляющие местные граждане (не сезон же)... В общем, для того чтобы перевести дух в середине активного путешествия – самое оно.
В дальней части парка есть серные ванны – открытый бассейн, заполняющийся водой из источников. К сожалению, в эту поездку дойти до него так и не получилось. В первый день я о нем не знала, а дальше – погода испортилась до некупабельной. Но если вы окажетесь в Боржоми, обязательно доберитесь до этих ванн. Местные женщины говорят, что на кожу очень хорошо влияет:)
Как туда добраться и вообще что делать и что смотреть в Боржоми, его ближних и дальних окрестностях расскажут, естественно, в туристическом инфоцентре (на главной улице – красивое небольшое стеклянное здание, вписанное в природный ландшафт). Артур – сотрудник инфоцентра – снабдил меня картами, советами и тут же, как говорится, "не отходя от кассы", убедил меня, что пещерный город Вардзиа – это то, что я обязана увидеть. Тем более что на следующее утро туда уже собралась "сборная солянка" путешественников, к которым можно примкнуть.
Петляя по горным дорогам мимо горных деревень часто ловишь себя на мысли, что корова – священное животное не только в Индии. В Грузии они точно также как и в Индии шастают где попало, в том числе по трассам, часто небольшими стадами, так что их бывает трудно объехать. Различие с Индией в том, что: а) все таки в Грузии корова не является священным животным, и б) индийские коровы выглядят как бомжи, а грузинские в сравнении с индийскими "коллегами" просто королевы красоты:) Но это – лирическое отступление. А на самом деле многие местные автомобилисты жалуются, что такое "коровье разгульство" – настоящее безобразие и не мешало бы ввести какое-то обязательство для владельцев коров привязывать их на пастбищах подальше от дорог, чтобы они не перекрывали движение на и без того узких трассах.
Вардзиа называют пещерным городом, хотя на самом деле это монастырь-крепость. Он был основан в середине 12 – начале 13 веков и его создание приписывают грузинской царице Тамар. Изначально сотни помещений комплекса были полностью скрыты в скалах, но из-за сильного землетрясения в конце 13 века часть скалы обрушилась, "открыв" пещеры. Вардзиа, которую также называют грузинской Петрой, впечатляет размерами, особенно если приезжаешь после посещения Уплисцихе (последний в сравнении с Вардзиа кажется детской песочницей). Думаю, по древним меркам этот комплекс вполне мог "потянуть" по размеру на отдельное княжество.
Несмотря на древние времена, технологии в Вардзии были продвинутые: в нем было множество потайных ходов/выходов, позволявших безболезненно переживать долгие осады всяких врагов, но главное – там был водопровод, поставляющий воду из протекающей у подножия реки Куры (Мтквари) наверх в пещеры (высота этажей так под восемь). Одна из легенд гласит, что когда крепость обложили турки, они ехидненько сказали местным, мол, или с голоду помрете, или сдадитесь. В ответ на это из крепости их стали забрасывать продовольствием и поливать водой.
Сейчас по части пещер можно часами бродить, пытаясь понять, как устроены эти лабиринты. Сил понадобится немало, потому что тропы и туннели ведут то вверх, то в низ. При этом нужно бдеть, потому как часть отвесных обрывов ограждена, а часть – нет и надо смотреть под ноги, чтобы не оступиться и не скатиться вниз. Часть пещер закрыта для доступа, так как Вардзиа остается действующим монастырем и, соответственно, пещеры являются кельями монахов и служебными помещениями. Комплекс включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.
На обратном пути водитель, возивший нас в пещеры, завез нашу интернациональную компанию – семья швейцарцев, одна местная девушка, американец и я – в какой-то небольшой ресторанчик в горной глуши, где щедрый обед на восьмерых обошелся в смешную сумму 47 лари с чаевыми (около 235 грн.).
Небольшое отступление о ресторанах/кафе и чаевых в Грузии. Во-первых, по моим наблюдениям, когда обедает компания, обычно не заказывают еду по отдельности, а заказывают много и на всех. На примере нашей группы: мы определились кто что хочет, перечислили официантке какое количество каких блюд нужно. Официантка приносила в объемной посуде и заставляла всем этим стол, а потом каждый накладывал себе в тарелку что хотел и сколько хотел. Порции в Грузии довольно большие, а еда сытная, поэтому часто трудно соизмерить аппетит с размером заказа (особенно на фоне "детских" порций украинских ресторанов). Вторая особенность – традиция оставлять чаевые до Грузии, видимо, еще не дошла, поэтому чаевые всегда включаются в счет отдельной строкой – 10% за обслуживание.
К обязательным пунктам "посмотреть" в Боржоми также относится старая узкоколейная железная дорога Боржоми – Бакуриани (проезд – 2 лари или 10 грн.). Два вагончика, которые "тянет" смешной игрушечный электровоз, и 38 километров живописных пейзажей из окон. Узкоколейкой пользуются не только туристы, для некоторых местных жителей это обычный вид транспорта, соединяющий их поселки с городом. Конечный пункт – Бакуриани – горнолыжный курорт, который сейчас очень активно развивается. Во второй половине июня, конечно, уже не лыжный сезон, но все еще можно увидеть снежные поляны на уже зеленых склонах и обнаружить цветущую сирень.
Любителям палаточного отдыха и долгих походов по большим паркам – прямая дорога в национальный парк Боржоми-Харагаули. Но перед отправкой в поход обязательно нужно зарегистрироваться в администрации парка по двум причинам: 1) для собственной безопасности (чтобы знали что вы туда пошли и в случае чего знали кого именно искать), 2) рейнджеры патрулируют парк и проверяют легальность нахождения в парке.
Боржоми оказался для меня знаковым городом – я обрела здесь новых друзей. После Вардзии и посещения природоведческого музея новые друзья повезли меня в час ночи на плато смотреть на ночной город с высоты птичьего полета. А до этого в полночь мы играли в бадминтон на мосту через реку. В следующий вечер они устроили мне домашний фортепианный концерт, виртуозно играя такие сложные произведения на старом пианино, что просто мороз по коже. К сожалению, повторить концерт не удалось – помешала природа. Вместо второго фортепианного вечера я застряла в оползне на горном перевале. Но об этом будет в следующей серии:)
На второй неделе одиночных разъездов по Грузии я начала осваивать азы грузинского языка. В частности, запомнила и могу различить шесть букв алфавита, соответственно "узнать" на маршрутках названия некоторых ключевых направлений (вроде Тбилиси, Боржоми или Батуми), и даже самостоятельно смогла прочитать два или три пункта в меню кафе:)
Из короткого ликбеза от моих грузинских знакомых: в грузинском языке нет заглавных букв и нет ударений; в грузинском алфавите 33 буквы, из них только пять – гласные.
Есть буквы, которые, как мне кажется, могут выговорить только грузины, потому что наша гортань просто не приспособлена к рождению таких звуков (если я, человек, не могущий выговорить французскую "р", смогу когда-нибудь выговорить хоть одну из этих грузинских букв, заберу свои слова обратно). Знаменитая грузинская фраза, которой любят "помучить" любителей научиться нескольким фразам на новом языке, – "лягушка квакает в пруду" – состоит исключительно из гортанных звуков.
В грузинском есть аж три слова, обозначающих "да".
Для нас звучит непривычно, но по-грузински знакомые нам города правильно читаются и пишутся Борджоми и Сохуми.
Продолжение следует...