Эй, украинец! Ты что на себе дом носишь? День 16

Эй, украинец! Ты что на себе дом носишь? День 16

Ночью спалось очень плохо, потому что, не смотря на предварительные рекомендации гидов, так и не купил репеллент от комаров. А они грызли меня всю ночь. Когда окончательно проснулся, увидел, что под сводом палатки, спрятавшись от утренней росы, разместилось наверняка все комариное царство. Одевался и собирал палатку очень быстро, в воздухе кружила туча, пытаясь напоследок попить еще немного украинской крови.

Те путешественники, которые собрались раньше и сели в автобус, стали потихоньку выходить и бегать из стороны в сторону. Комары достали их и в автобусе. Потом уже в дороге были открыты все окна, чтобы жужжащие насекомые быстрее покинули наш уютный дом на колесах.

Автобус вернулся на трассу Милфорд Саунд (Milford Sound) и поехал в направлении туннеля Гомер (Homer Tunnel), который прорыт в скале на высоте 914 метров над уровнем моря и соединяет долину Холлифорд (Hollyford Valley) и фьорд Милфорд Саунд (Milford Sound).

Перед началом горного серпантина мы делаем остановку, чтобы насладится удивительным природным видом. Облака белого и синего оттенков зависли ниже вершин гор, которые выстроились по обе стороны от дороги. Недалеко от места остановки протекает горная река, вода в ней очень чистая, холодная и, главное, вкусная.

Возможно, что вода, спрессованная в лед, а потом растаявшая, очищается не только от примесей и грязи, но также от информации, которую она содержит в своей структуре. Всем известно, что вода безвкусна, но ведь каким-то образом нам удается почувствовать и отличить вкусную и невкусную воду. В своей жизни самую вкусную воду мне приходилось пить из источника, который бил прямо из-под камней ниже ледника, а потом превращался в могучую горную реку. Было в этом ощущение того, что пьешь из первоисточника…от чистоты самого мира.

Автобус медленно набирает высоту, петляя по серпантину горной дороги. Со всех сторон нас окружают высокие хмурые вершины, и время от времени мы въезжаем в непроглядную полосу тумана, что заставляет водителя сбросить и без того низкую скорость и периодически подавать сигналы, чтобы избежать возможного столкновения или падения со скалы в пропасть. Постепенно туман рассеивается и перед нами возникает горная стена почти вертикально уходящая в небо. Совсем небольшим “проколом” в массиве скалы смотрится туннель Гомер (Homer Tunnel). Слева от туннеля лежит снег, но, к сожалению, мы не можем выходить из автобуса, потому что здесь весьма опасное место – с горы в любой момент может сойти лавина или посыпаться камни. А так хочется поиграть в снежки посреди новозеландского лета…

Все машины терпеливо ждут, когда зеленый сигнал светофора даст разрешение на въезд в туннель. Дело в том, что движение в туннеле Гомер (Homer Tunnel) реверсивное и мы сначала должны дождаться, когда через него проедет встречный транспорт. И вот наступает долгожданный момент, все встречные машины покинули туннель и мы можем продолжать свой путь. Водитель не спеша, въезжает в узкий темный проем, и мы сразу оказываемся в царстве темноты, и только вдалеке виднеется… свет в конце туннеля.

Немного страшно. Все, кто разговаривал в автобусе, как-то одновременно затихли. Туннель уходит вниз под небольшим наклоном, так что водитель тормозит не только двигателем, но и периодически использует ножной тормоз. Стены туннеля пробиты прямо в скальном массиве, здесь не применялось бетонирование, а также не использовались специальные стержни, которые в современных туннелях помогают держать их свод. На протяжении всего туннеля, это около 1 270 метров, из трещин в скалах капает вода и в воздухе чувствуется сильная влажность. Инженеры продумали, что нужно обеспечить природный сток воды, и, видимо, поэтому сделали туннель наклонным.

Из темноты туннеля автобус вырывается на яркий солнечный свет и, через несколько сотен метров, мы останавливаемся возле пристани, у которой пришвартованы туристические корабли, которые катают туристов по фьорду Милфорд Саунд (Milford Sound). Еще полчаса и мы на борту одного из кораблей, готовые насладиться необычайным двухчасовым круизом.

Фьорд Милфорд Саунд (Milford Sound) заходит на пятнадцать километров вглубь материка со стороны моря Тасмана (Tasman Sea). Справа и слева от фьорда в небо вздымаются высокие отвесные стены горных массивов. Наиболее излюбленны туристами пик Слона (Elephant peak) с высотой 1 517 метров и пик Льва (Lion peak) с высотой 1 302 метров над уровнем моря. В седловине между двумя пиками, падает во фьорд с высоты сто пятьдесят пять метров, водопад Стирлинг (Stirling Falls).

Большие глубины начинаются прямо у отвесных берегов, что позволяет капитану туристического судна подходить совсем близко к ним и не бояться, что подводные скалы повредят днище корабля. Маршрут путешествия представляет собой продолговатую петлю, проходящую вдоль стен фьорда с выходом в открытое море. Капитан делает несколько остановок вдоль скал, из которых самые интересные – встреча с морскими львами и “купание” в водопаде Стирлинг (Stirling Falls).

Морские львы расположились прямо на небольшом скалистом островке и ни обращают внимание на фотографирующих их туристов. Во фьорде дует сильный порывистый ветер, который рассеивает водопад Стирлинг (Stirling Falls), образуя широкую пелену падающей воды. Капитан подводит нос судна к основанию водопада и “купает” в его водах всех туристов, которые вовремя не успели убежать под навес. Быстро спрятав фотокамеру в чехол, вхожу с полосу воздуха, насыщенного водой, становится очень здорово и весело на душе. Горячее солнце активно пригревает, заглядывая во фьорд, так что вода на одежде быстро высохла.

Почти у самого завершения маршрута есть возможность полюбоваться еще одним полноводным водопадом Лэди Боувен (Lady Bowen Falls), названным в честь жены одного из губернаторов Новой Зеландии в 1870 году.

После завершения круиза наш обратный путь лежит через туннель Гомер (Homer Tunnel). Сразу на выезде из него гиды предлагают нам съехать на велосипедах по серпантину в долину, но дорога влажная, узкая, стоит туман, так что никто благоразумно не соглашается на предложение.

Наша следующая остановка – всемирно известный пешеходный маршрут Рутберн Трек (Routeburn Track). На небольшой автомобильной стоянке возле трассы Те Анау Милфорд (Te Anau Milford Highway) находится начало трехдневного горного маршрута длиной в тридцать два километра. Билеты на прохождение Рутберн Трек (Routeburn Track) необходимо бронировать и выкупать за несколько месяцев, потому что желающих пройти по данному маршруту в высокий сезон очень много, а количество мест в кемпингах ограниченно. И поверьте мне – маршрут того стоит, быть в Новой Зеландии и не пройти по Рутберн Трек (Routeburn Track), значит упустить что-то очень важное в своем путешествии.

Еще за день до выхода на маршрут гиды предупредили нас, что нам выдадут совсем немного еды на все три дня перехода и что для тех, кто хочет питаться полноценно, необходимо самостоятельно закупить дополнительные продукты. Зная, как разгорается аппетит в горах, побежал покупать продукты в супермаркет, а остальные пятеро участников перехода почему-то не последовали совету гидов. На маршрут нам выдали несколько снеков, шоколадок, пару супов быстрого приготовления и джем. Для меня этого хватило бы ровно на один день, если не на пол дня.

Заранее прочитав брошюру министерства туризма Новой Зеландии о предстоящем альпийском переходе и изменчивости погоды на маршруте, плотно упаковал рюкзак по форме “на всякий случай’. В результате на начало тропы Рутберн Трек (Routeburn Track) вышли шесть путешественников: три девушки из Германии, семейная пара из Ирландии с небольшими легкими рюкзаками и один украинский турист, который тащил на спине полностью набитый зеленый натовский рюкзак. Небольшая тропинка уходила, петляя, все выше и выше. Рюкзак непривычно давил на плечи и мне приходилось идти гораздо медленней, чем убежавшим вперед туристам с легкими рюкзаками. “Эй, украинец! Ты что на себе дом носишь?”, – подшучивали они надо мной. А я шел спокойно и уверенно, понимая, что в горах самое главное – это выносливость. Горы не терпят суеты.

Представьте, что Вы идете по тропе устеленной нефритом. Вокруг зеленые деревья, зеленая тропа и чистое голубое небо над головой. Периодически встречаются, поросшие густым зеленым мхом, небольшие водопады. Начало маршрута настолько красиво, что не передать словами. Мне уже нравится… Набрав, максимальную высоту в районе горы Кей Саммит (Key Summit), мы начинаем постепенный спуск к озеру Ховден (Lake Howden). На берегу озера расположился первый кемпинг Ховден (Howden Hut), небольшой двухэтажный домик, в котором есть все необходимое для отдыха туристов – кухня с газовыми плитами, туалет, а на втором этаже домика спальные места. Купаться можно прямо в озере, но мы спешим дальше, нам необходимо до вечера добраться до места нашей ночевки.

Следующей яркой жемчужиной маршрута является водопад Эрленд (Erland falls), воды которого падают с высоты более ста семидесяти восьми метров и разделяются на три мощных потока.

Чем больше поднимаешься вверх по тропе, тем больше замечаешь, как меняется окружающий пейзаж. Густой лес сменяется кустарником, а дальше уже виднеются сплошные заросли серебристого папоротника (Silver Fern). Лист серебристого папоротника признан официальным символом Новой Зеландии, а также является эмблемой всемирно известной новозеландской команды по регби.

Уже поздним вечером мы добираемся до озера Маккензи (Lake Mackenzie), где расположился одноименный кемпинг Маккензи (Mackenzie Hut). Нас встречает хозяин, мужчина средних лет, похожий чем-то на скаута, который вырос, но так и остался ребенком. Он быстро распределяет нас по домикам и мы, сбросив вещи, начинаем готовить ужин. Все серьезно проголодались, но легкого перекуса для того, чтобы почувствовать себя сытым, очень мало. Суп, который пытались развести горячей водой, превратился в клейкую массу, которую даже невозможно было взять в рот, не то чтобы есть. В общем, моим пяти попутчикам уже вечером, в первый день похода, было нечего кушать.

И вот сидим мы за большим общим столом, передо мной лежит банка мясной консервы, много хлеба и сыра, свежий виноградный сок и пачка печенья. Все остальное пространство стола абсолютно пусто. На мое предложение поделится продуктами, как сделал бы любой человек в нашей стране, получаю резкий и однозначный отказ – “Мы не голодны, нам ничего не надо. Спасибо”. А мне то неудобно, не привык к тому, что у каждого должно быть свое. Причем, как я понял потом уже, и немцы и ирландцы относятся к этому абсолютно нормально – какие-то страны индивидуалистов.

Проявляю инициативу и ложу перед каждым кусок хлеба и сыра. Дальше мне становится просто интересно смотреть, как голод борется с гордостью, и голод, конечно, побеждает – все принялись уплетать хлеб с сыром. В это время разговорился с девушкой из Франции, которая путешествует самостоятельно по маршруту Рутберн Трек (Routeburn Track), но во встречном направлении. Поставил перед народом пачку печенья и отвернулся, но когда уже закончил общаться с девушкой, то в пачке не было ни одно печенья для меня. Все съели…обо мне даже не подумали. Вот такая гордость – ешь, когда никто не видит.

Вечером искупался в озере Маккензи (Lake Mackenzie). Вода очень холодная, само озеро мелкое и только в некоторых местах можно присесть, чтобы опуститься в воду по шею.
Затем быстро переоделся и присоединился к слушателям, которые с большим вниманием слушали хозяина кемпинга. Он рассказывал разные интересные истории, которые когда-либо происходили на территории кемпинга. Одна история запомнилась мне больше всего.

Около трех часов ночи…спокойно сплю. И тут неожиданно громкий стук в дверь, и истерические крики о помощи. Спросонья быстро вскакиваю и открываю дверь…передо мной, в неимоверно широких трусах, стоит пожилая женщина, которая хватает меня за майку и начинает что-то сбивчиво рассказывать. Все еще ничего не понимаю… но так думаю, что она явно пришла ко мне, не для того чтобы предаться страсти. Она показывает рукой на домик и говорит о каких-то черных зверьках, пожирающих ее печенье. Спокойно надеваю сапоги, но женщина продолжает меня дергать за майку и торопить, видимо в попытке спасти остатки печенья. Подхожу к домику и заглядываю внутрь, на верхней полке, удобно усевшись, аккуратно доставая печенье из пачки, кушают два опоссума. Женщина прячется за моей спиной, но когда я чуть отошел в сторону, опоссумы, видимо испугавшись широких трусов “барышни”, бросились в трубу воздуховода. Там они застряли и, поскребя когтями по металлу, затихли. Убедившись, что опоссумам есть чем дышать в трубе, аккуратно закрыл заслонку и, успокаивая женщину, которая увидела, что все печенье уже съедено, иду ложиться спасть. Утром, освободив домик от постояльцев, открыв заслонку, выпустил опоссумов на свободу и больше они сюда никогда не приходили… ни за печеньем, ни за пожилыми женщинами в широких трусах.