Тропа мертвеца и альпийская часть перехода Рутберн Трек (Routeburn Track). День 17

Тропа мертвеца и альпийская часть перехода Рутберн Трек (Routeburn Track). День 17

Еще только начинало светать, а мы уже собрались у выхода из кемпинга Маккензи (Mackenzie Hut) и, забросив рюкзаки на плачи, вышли на тропу. Позавтракали кто, чем смог, а для себя решил, что не буду надоедать своим сотоварищам постоянным навязыванием продуктов – не хотят брать, не надо. Пусть будут гордыми, но голодными – это их право и их выбор.

Усыпанная щебнем дорожка, петлей охватила озеро Маккензи (Lake Mackenzie) и серпантином начала понемногу набирать высоту. Тяжелый рюкзак и многочисленные остановки, что бы полюбоваться видом гор, и вот я уже вижу свою группу далеко впереди. Топаю по тропе, раздумывая о жизни и силе природы, ее красоте и небывалом могуществе. Именно в горах мысли приходят в умиротворение, потому что человек чувствует себя лишь маленькой частицей огромного мира. Тебя как бы нет, и все твои достижения в мире – просто пустяк, по сравнению с творением природы, создавшей вздымающиеся к небу пики величественных горных массивов. Поход в горы как “антиЭГО” терапия.

Когда по тропе добрался до самой верхней точки подъема и оглянулся вниз, то взору открывается прекрасный вид на изумрудные воды озера Маккензи (Lake Mackenzie). По настоящему удивительно, что в этой части Рутберн Трек (Routeburn Track) вся природа и окружающий мир насыщен зеленым цветом – зеленые камни нефрита, зеленая трава, деревья, мох в водопадах и вода в озере тоже зеленого цвета.

После крутого подъема тропа идет вдоль горного хребта, без существенных подъемов и спусков. А слева открывается вид на цепь альпийских гор, которая обрывается лишь возле линии горизонта - у моря Тасмана (Tasman Sea). Шапки гор, укрытые белоснежным покровом снега, дают начало многочисленным рекам, которые сбегают по их склонам, неся свои холодные воды в долину Холлифорд (Hollyford Valley). Внизу виднеются совсем маленькие игрушечные домики кемпинга Мюррей Ганнс (Murray Gunn`s Camp).

Снова приятно удивляешься, насколько заботятся новозеландцы о безопасности путешественников. В некоторых местах тропа выходит к обрывам, переходит через небольшие ручьи и под ногами оказываются скользкие камни, но тут же всегда найдется заботливо установленный мостик, наведенные перила, которые помогают преодолеть небезопасный участок маршрута. Так же очень аккуратным любого туриста делает и тот факт, что спасение на вертолете из любой точки Рутберн Трек (Routeburn Track) стоит около 1000 новозеландских долларов.

У края обрыва, указывая своей стрелочкой вниз, установлена табличка “Тропа мертвеца” (Deadman’s track). От основного маршрута едва заметная тропинка уходит вниз по склону. Сразу видно, что по тропе с таким ужасным названием решаются пройти не так много путешественников. Мне вспомнилось, что хозяин кемпинга Маккензи (Mackenzie Hut) рассказывал ужасную историю, связанную с названием этого маршрута, основанную на реальных событиях.

Еще на заре прихода в эту местность европейцев переход Рутберн Трек (Routeburn Track) использовали коренные маори для доставки нефрита из месторождений долины Холлифорд (Hollyford Valley). Поскольку для маори нефрит являлся священным камнем Богов, то и сам переход Рутберн Трек (Routeburn Track) считался священным. О тайне нефритового перехода через альпийские горы знали всего несколько вождей маори. Когда же в эту местность попали первые европейские переселенцы, то, увидев, красивый зеленый камень в украшениях маори, они захотели найти и захватить месторождение нефрита. Но все их попытки узнать об источнике зеленого камня были тщетны. Тогда один из европейцев решил пойти на хитрость и проследить за вождем, который отправился к месторождению нефрита. Осторожно следуя по тропе, он вышел на горный перевал и увидел, что следы, которые оставил вождь, обрываются у большого валуна, как будто маори просто испарился в воздухе или вошел в камень. Рассчитывая на быструю добычу, человек взял с собой немного еды и воды. Неожиданно на перевал с гор сошел густой туман, так что человек не мог видеть в тумане даже свою руку. Понимая, что в тумане можно запросто свалиться в пропасть, он сел на камень и стал ждать, пока туман рассеется. Прошло уже много часов, а ничего не изменялось. Человек почувствовал голод, и решил выпить тот небольшой запас воды и съесть ту еду, которая у него была. В тумане не чувствуется время… И снова желудок сжался с потребностью в пище. Наступила темнота ночи, подул пронизывающий сильный ветер, и человек забился в расщелину между камнями, чтобы хоть немного согреться и поспать. В коротких забвениях, мало похожих на сон, он видел теплый дом и дымящееся мясо на столе. Ветер с новой силой завыл на перевале. Туман и холодный ветер повторился три дня и три ночи подряд. И вот на четвертый день ветер утих, выглянуло солнце… небо очистилось от тумана, продрогший и голодный человек выполз из своего убежища. Он осмотрелся по сторонам, но не узнавал место, перевал преобразился, стал другим, как будто поменялся за три дня. Исчезли все ориентиры, куда идти было совершенно не ясно. Во рту жгла сильная жажда, все тело болело, желудок сжимался в приступах голода. Увидев, что далеко, внизу течет река, человек принял решение спускаться к воде. С каждым шагом силы покидали его, большие валуны становились препятствием на его пути, широкие обрывы заставляли искать обходные маршруты, а, когда закончились скалы, и начался густой лес, человек мог уже только ползти в направлении реки. Собрав последние силы, он прополз еще двести метров через лес… сознание было как в тумане, периодически он падал в обмороки и снова, приходя в себя, продвигался еще на один метр. Впереди все отчетливее слышался шум воды. Он пытался кричать о помощи, но из горла не выходило ни звука. Лишь шум реки и шелест листьев наполнял окружающий мир. Ему казалось, что он ползет, но тело уже не было в его власти… Вдруг его сознание резко просветлело и он увидел впереди себя реку, несущую живительное спасение, еще мгновение… его взгляд помутнел и на глаза упала пелена тьмы. Много лет спустя всего в пяти метрах от реки, один из вождей маори, нашел кости белого человека и сообщил об этом переселенцам.

От тропы мертвеца (Deadman’s track) мы поднимаемся на перевал Харрис Сэддл (Harris Saddle), где на высоте 1 255 метров установлены два спасательных домика на случай плохой погоды, а также для удобства туристов, которые совершают переход Рутберн Трек (Routeburn Track) в зимний сезон. На небольшой площадке возле домиков открывается красивая панорама цепи альпийских гор.

За перевалом расположилось высокогорное озеро Хєррис (Lake Harris), у дальнего края которого, существует мифическая долина троллей. Как это не удивительно, но на Рутберн Трек (Routeburn Track) не снимали кадры для фильма трилогии “Властелин колец”, хотя весь материал фильма, с красивыми природными видами, был снят именно в Новой Зеландии. Для фанатов фильма туристические агентства предлагают достаточно дорогие туры по наиболее интересным местам съемок фильма.

От озера Хєррис (Lake Harris) начинается река, длинной ниткой текущая в долину водопадов Рутберн (Routeburn Falls), и постепенный спуск тропы, проходящий среди огромных валунов. В окружающем нас горном массиве, наиболее примечательным является гора с названием “Океан” (Mt Ocean). Даже на суше есть горы, впечатляющие своей грандиозностью и величием, свойственным только бескрайнему Океану. Некоторые валуны, соприкасаясь, образуют естественные арки, через которые может пройти человек в полный рост.

Впереди еще несколько километров пути и мы выходим на скальную перемычку, перекрывающую поток воды и образующую великолепные водопады Рутберн Фолс (Routeburn Falls). В потоках воды лежат исполинские камни, которые не в силах сдвинуть горный поток. Они разделяют основное течение водопада на несколько рукавов, в результате образуя целый каскад падающей воды.

Основной поток водопада Рутберн Фолс (Routeburn Falls) низвергается в глубокий скалистый каньон, образуя на его дне идеально круглую ванну. Принимаю решение спуститься в каньон и сделать несколько снимков, но тут немного в стороне слышу крики: “Все, я иду туда купаться!”. Молодой парень сбрасывает рюкзак и начинает спускаться в глубь каньона. Следую за ним по пятам до места, где можно пройти, только намочив ноги. Вижу, как парень, перескакивая с камня на камень, а потом и, бредя по пояс в воде в одежде и ботинках, добирается до “ванны молодости”. Редко когда можно сделать такие снимки, поэтому фотографирую серийной съемкой. Не удовлетворившись простым плаванием, он взбирается на скалу и прыгает с высоты около двух метров в ванну под водопадом и… успешно выплывает. Потихоньку выбираюсь из каньона и на выходе, друг того парня, что купался в ванне под водопадом, говорит мне: “Он немного чудной. Не обращайте внимания”.

От водопадов Рутберн (Routeburn Falls), мимо кемпинга Рутберн Фолс (Routeburn Falls Hut), направляюсь к месту нашей ночевки - кемпингу Рутберн Флэтс (Routeburn Flats Hut). В одном месте тропа выходит на широкий участок, абсолютно свободный от леса и заваленный камнями. Судя по надписи на табличке, в этом месте с гор периодически сходят потоки камней, которые с силой сметаю все на своем пути. Быстро перебегаю опасный участок и через полчаса уже сбрасываю рюкзак возле кемпинга Рутберн Флэтс (Routeburn Flats Hut).

После быстрого ужина, купаюсь в протекающей рядом с домиком горной реке. Река совсем неглубокая, но с очень сильным течением. Чтобы окунуться полностью, нужно лечь на поток, который тут же подхватывает и начинает нести вниз по течению, если не удерживаться за камни на дне. Согревшись горячим чаем, сажусь за общий стол к отдыхающим путешественникам. Кто читает книгу, кто слушает музыку, а вечером начинается время, когда каждый по очереди рассказывают об удивительном приключении во время своего путешествия.

Во время общения как-то невзначай упомянул, что мечтаю посетить Аляску. С противоположной стороны стола вперед подались мужчина и женщина. Они сказали, что приехали прямо из Аляски посмотреть Новую Зеландию. Удивительно! Но удивительнее та история про медведей и “медвежий спрей”, которую нам поведали.

Когда переехал жить на Аляску из-за смены работы, то на предупреждение относительно влияния местных медведей на жизнь местных жителей, не обратил внимание. В моем штате, при виде человека, все живое разлетается, расползается и разбегается, да что там говорить и про медведей. Вообще люблю кататься на велосипеде по лесу, и на Аляске решил также сохранить добрую традицию - промчатся по запутанным лесным тропинкам.
Жена сильно переживала за меня, что еду в дикий лес, а там медведи и заранее купила специальный “медвежий спрей”. По инструкции, жидкость больше похожу на мазь, нужно было нанести на все открытые части тела. Под четким руководством жены, нанес спрей толщиной в сантиметр на лицо и руки. Теперь жена может быть абсолютно спокойна – спрей надежно защищает меня, отпугивая своим запахом медведей. Помахав на прощание жене рукой, больше похожий на коммандос из фильма “Рембо”, наконец-то въезжаю по тропинке в лес. Поднявшись по затяжному подъему на гору, увидел вдалеке медведицу с медвежатами. Ну, а я то спокоен, спрей меня охраняет. Мне ничего не грозит. На расстоянии несколько сотен метро прошла пара крупных медведей, не обратив на меня внимание. Я радуюсь, как ребенок – спрей меня защищает. И тут боковым зрением замечаю, что медведица начинает быстро бежать в мою сторону. Инстинктивно чувствую опасность, вскакиваю на велосипед и жму на педали что есть мочи. Медведица уже почти догнала меня, и тут, от усиленного верчения педалей, я…вспотел. Пот начал стекать со лба, смывая мне на глаза “медвежий спрей”. Это был кошмар! Спрей жег глаза так сильно, что мне практические ничего не было видно. Полуслепой, уже и не знаю и как, петляя между деревьями, добрался до основания холма. Вроде жив, медведицы нет, а глаза пекут невыносимо. Остановившись, многократно вспоминая добрым словом жену, смыл водой спрей и помчался домой. Когда в баре нашего города я рассказал местным завсегдатаям о моем приключении, все дружно посмеялись и сказали, что “медвежий спрей” – это так как перец для медведя, будет вкуснее кушать.