Замерзшие слезы любви Хине Хукатере (Hine Hukatere). День 21

Замерзшие слезы любви Хине Хукатере (Hine Hukatere). День 21

Покинув кемпинг Хааст Бич (Haast Beach), по мере того, как автобус ехал вдоль западного побережья на север, мы видели бесконечные пляжи с бушующими волнами океана и далекие горы, манящие белоснежными шапками льдов и снега.

Мы сделали небольшую остановку возле пляжа Вайта Бич (Waita Beach), чтобы познакомится с необычным лесом на болоте. Через чащу нетронутого леса проложены, уже знакомые нам деревянные мостики, по которым мы отправляемся на пятнадцатиминутную пешеходную экскурсию. В лесу все деревья покрыты зеленым мхом до самых вершин. Вокруг некоторых деревьев, охватывая ствол петлями и стремясь к солнечным лучам, заплетаются многочисленные растения-паразиты. И в этом буйстве зелени - и света и воды достаточно всем. В болотной жиже стройными рядами, как небольшие солдатики, стоят кустики, чем-то напоминающие чернику. Все они приблизительного одинакового роста, как будто посажены чьими-то заботливыми руками на одинаковом расстоянии друг от друга. Создается впечатление мягкого природного ковра на поверхности болота. Вот только походить по такому ковру – опасно для жизни, болото вмиг затянет человека в свои губительные объятья.

Немного погуляв по пляжу Вайта Бич (Waita Beach), мы быстро рассаживаемся по метам в автобусе, ведь впереди нас ждет сказочная страна ледников “Национального парка Вестленд” (Westland National Park).

Воротами сказочной страны является небольшой город “Ледник Фокс” (Fox Glacier village, Weheka на языке маори), в котором проживает всего 400 человек. В шести километрах от города расположен ледник Фокс (Fox Glacier), а в двадцати одном километре - ледник Франс Джозеф (Franz Josef Glacier). Оба ледника являются самыми известными в Новой Зеландии и наиболее посещаемыми туристами.

Наш автобус останавливается возле туристического центра. Мы можем взойти на ледник Фокс (Fox Glacier) под руководством опытного гида или на вертолете пролететь над ледником, а затем совершить посадку на ледяное плато у истока ледника. Поскольку погода пасмурная и шапки гор находятся в облаках, то желающих полетать на вертолете не нашлось, однако более двадцати туристов из нашей группы отправились совершать восхождение на ледник Фокс (Fox Glacier).

Возле своеобразного гардероба всем выдают подходящие по размеру армейские ботинки, ярко красные носки, а также настоящие кошки – необходимый атрибут для хождения по леднику. Наш гид, молодая девушка Тамра (Tamra), проверяет, чтобы все поняли, как необходимо крепить кошки к ботинкам. После инструктажа по технике безопасности мы направляемся к микроавтобусам и выезжаем на дорогу. Через пять минут поездки у дороги наблюдаем табличку “Здесь был ледник Фокс в 1876 году” (Fox Glacier in 1876). С тех времен ледник очень сильно уменьшился в размере и сейчас его длина составляет всего 13 километров. Однако уже с 1985 он начал восстанавливаться, а с 2006 года темп его удлинения составил уже около одного метра в неделю.

Еще через две-три минуты въезжаем в глубокий и широкий каньон ледника Фокс (Fox Glacier). Вверх по скалам поднимается целый лес деревьев Похутукава (Pohutukawa), отчего кажется, что склоны каньона как будто выкрашены в красный цвет. Справа от дороги протекает горная речка Фокс (Fox River), ее питает ледник с одноименным названием. Микроавтобусы останавливаются на широкой площадке, покрытой гравием. И перед нами открывается вид на далекий ледник Фокс (Fox Glacier). Издалека он кажется совсем небольшим массивом льда, ниспадающим с гор. Но больше всего конечно впечатляет цвет ледника – насыщенно голубой цвет спрессованного льда, немного притрушенного сверху каменной крошкой.

Наша группа разделяется на два части, в каждой приблизительно по десять человек. Первая группа уходит к леднику под руководством Криса (Cris). Вот уже более восьми лет он водит группы на ледник Фокс (Fox Glacier), причем по его словам работа доставляет ему настоящее удовольствие. Затем наступает и наша очередь идти на подступы к леднику. У нашего гида, Тамры (Tamra), в арсенале имеется портативная радиостанция. Есть небольшой участок тропы, длиной в несколько сот метров, на котором с гор сходят каменные лавины. Если по радиостанции нам сообщат, что идет камнепад, то надо будет очень быстро бежать. К нашему счастью, опасный участок мы прошли без каких либо проблем. Впереди мы видим нескольких рабочих, которые расчищают тропу от прошедшего ранее камнепада, а немного в стороне за камнем, удобно лежа на подстилке, устроился парень с рацией и биноклем в руках. Именно он в течение дня следит за камнепадами в каньоне и сообщает об опасности по рации. Вот такая у него необычная работа. Наверно немного скучная работа, но именно от нее зависят жизни сотен туристов, которые совершают восхождение на ледник в течение дня.

Мы останавливаемся в пятистах метрах от ледника Фокс (Fox Glacier). Гид Тамра (Tamra) рассказывает нам историю ледника, а также интересную легенду маори, связанную с его названием.

Ледник Фокс (Fox Glacier) был открыт в 1857 году исследователем Леонардом Харпером (Leonard Harper). Первоначально он назвал его - ледник Альберта (Albert Glacier), в честь мужа королевы Виктории (Queen Victoria) принца Альберта (Prince Albert). Однако поскольку исследователю в то время было всего девятнадцать лет, то право на открытие ледника перешло к Сэру Юлию Хаасту (Sir Julius Von Haast), небезызвестному нам по городу Хааст (Haast), перевалу Хааст (Haast Pass) и пляжу Хааст Бич (Haast Beach). В 1865 году он назвал ледник Фокс (Fox Glacier) в честь премьер-министра Новой Зеландии Сэра Вильяма Фокса (Sir William Fox). Так ледник получил окончательное название, дошедшее до наших дней.

Ледник, высотой в 2600 метров, окружают склоны горных массивов Южных Альп (Southern Alps), такие как пик Дугласа (Douglas Peak) и горы Хааста (Mt Haast), Тасмана (Mt Tasman) и Торреса (Mt Torres). Оказывается, что есть и гора Хааст (Mt Haast). Мне кажется, что Сэру Юлию Хаасту (Sir Julius Von Haast) нужно было быть хоть немного скромнее. Хотя, по правде говоря, он уверенно оставил свой след в истории этого края Новой Зеландии.

На языке маори ледник Фокс (Fox Glacier) имеет более древнее название - “Те моека о Туаве” (Te Moeka o Tuawe). Что переводится как “усыпальница Туаве” и с этим названием связана такая легенда.

В древние времена в Зеленой стране существовали племена маори. Их сила состояла в единения с Богами и природой этого мира. Они жили в мире и согласии, пока один из вождей Туаве (Tuawe) не нашел зеленый камень (green stone). Камень давал неограниченную силу, мужество, уверенность и крепкое здоровье его обладателю, но только тогда, когда он любил, и его любили чистым сердцем. У вождя Туаве (Tuawe) была любимая жена Хине Хукатере (Hine Hukatere). Когда они вместе выходили к своему народу и соединяли руки, то зеленый камень вспыхивал необыкновенным зеленым пламенем. Сила пламени переходила от вождя к своему племени, и стало племя Туаве (Tuawe) самым процветающим и могущественным племенем во всей Зеленой стране.
И позавидовали вождю Туаве (Tuawe) вожди соседних племен. И охватила их безумная жажда власти и могущества. И каждый из них захотел заполучить себе бесценный зеленый камень. Пришли они в земли племени Туаве (Tuawe) и украли зеленый камень, пока вождь спал в своем шатре, а затем уничтожили все поселения и убили всех людей племени. Лишь только чудом вождю Туаве (Tuawe) и его жене Хине Хукатере (Hine Hukatere) удалось спастись от смерти, и убежать в направлении далеких гор. Когда же солнце следующего дня осветило землю, то ничего не осталось от былого могущества племени Туаве (Tuawe). И стали вожди решать, кто же получит зеленый камень и станет правителем всей Зеленой страны. Каждый из них по очереди надевал зеленый камень на шею, приводил свою жену и соединял с ней руки. Но зеленое пламя из камня так и не появилось. И воспылали вожди еще большей злобой и ненавистью к вождю Туаве (Tuawe) и его жене и бросились за ними в погоню. Три дня и три ночи гнались вожди за беглецами, пока дорогу тем не преградили высокие горы. И взошли Туаве (Tuawe) и его жена Хине Хукатере (Hine Hukatere) на снежный перевал и всего несколько шагов отделяло их от спасения. Но пустил один из вождей ту стрелу, которая всегда попадает в цель, и поразил издалека вождя Туаве (Tuawe) в самое сердце. И упал бездыханный вождь Туаве (Tuawe) на руки своей любимой Хине Хукатере (Hine Hukatere). Закричала она таким криком, что содрогнулись окружающие горы, и заплакала так горько, что слезы ее превратились в широкую реку. И захвали слезы реки всех злобных вождей в свое течение, и от холода вмиг замерзла река, превратившись в лед, и замерзли они навечно. С тех пор Хине Хукатере (Hine Hukatere) никто никогда не видел, а удивительный зеленый камень, символ любви Туаве (Tuawe) и Хине Хукатере (Hine Hukatere), так и не нашли.

Основание ледника очень опасная зона, потому что именно в этом месте происходят крупные многотонные обвалы льда в реку Фокс (Fox River). Поэтому туристов близко к леднику не пускаю, а тропинка подходит немного в стороне от него. Дальше мы начинаем достаточно крутой подъем на соседнюю с ледником гору. Здесь проложена очень удобная тропа, но идти надо все время вверх, и как результат, очень сильно разогреваешься. Затем следует участок узкой горизонтальной тропы. Вдоль склона горы проложена цепь, за которую, по правилам безопасности, необходимо постоянно держаться одной рукой. После чего следует небольшой спуск, который завершается у склона ледника.

Все с оживлением одевают кошки и выходят на голубую гладь льда. Впереди группы наш гид Тамра (Tamra), с помощью ледоруба рубит ступени. А мы строго следуем за ней по проложенному маршруту. На льду очень удобно ходить в кошках, единственное, что нужно делать – это при каждом шаге сильнее ударять ногой об лед. Тогда кошка надежно врезается в поверхность ледника шипами, и нет никакого шанса, чтобы поскользнутся или упасть. Мы совершаем восхождение, петляя между впадинами ледника, пока не выходим на небольшую ровную площадку. Все начинают фотографироваться на память, а мне интересно поспрашивать Тамру (Tamra) о ее опыте восхождения на ледник.

С ее слов то место, где мы находимся сейчас очень стабильно, здесь плотная толща льда, и туристы никогда не проваливаются. Но если подняться еще немного выше по леднику, где он разделяется на две части, то там можно ходить только со страховкой. Причина такой предосторожности - в большом количестве невидимых полостей подо льдом. Если угодить в них, то можно не выбраться на поверхность или травмироваться. Возле вершины горы, разделяющей ледник на две части, находится домик, из которого профессиональные альпинисты отправляются совершать восхождения на плато ледника по сложным маршрутам. У нижнего края ледника, также можно совершить экскурсию по внутренним полостям ледника со специальным снаряжением.

После группового снимка на леднике, мы возвращаемся обратно тем же маршрутом, каким совершали восхождение. На спуске гид Тамра (Tamra) показывает нам австралийскую пыль, остатки которой еще местами лежат на леднике. Всего месяц назад песчаная буря из Австралии накрыла острова Новой Зеландии, создав на их поверхности тонкий слой пыли из красного песка. Так вот эта пыль все еще хранится на поверхности ледника, хотя в других местах мы ее не видели.

Так же Тамра (Tamra) рассказала нам о причине необычного цвета ледника – насыщенном голубом цвете. Дело в том, что если взять небольшую льдинку от ледника и посмотреть на просвет, то она окажется не голубой, а прозрачной, как стекло. Оказывается, что причиной насыщенного голубого цвета ледника является сама толща сильно спрессованного льда, а также ее способность поглощать все спектры солнечного света, кроме синего цвета. При этом ледник обладает более насыщенным голубым цветом именно в пасмурную погоду.

Взобравшись на горизонтальную площадку спуска, еще раз оглядываю взглядом весь ледник – какой же он огромный и бесконечно красивый!

Довольные восхождением на ледник Фокс (Fox Glacier), мы запрыгиваем в микроавтобусы, и через несколько минут, уже подъезжаем к туристическому центру города “Ледник Фокс” (Fox Glacier village). Чувствую себя немного уставшим, но очень довольным. Благодарим гида Тамру (Tamra) за чудесное восхождение и отправляемся к нашему автобусу.

Близится вечер. После небольшого переезда мы останавливаемся на ночь в кемпинге пляжа Окарито Бич (Okarito beach). На пляже расположились несколько самодельных шалашей. Некоторые из них почти развалились, а некоторые в отличном состоянии. Видимо для кого-то поговорка “С милым – рай и в шалаше” все же имеет значение…