Пушка Готча ган (Gotcha gun) или основы вертолетной охоты. День 22-23

Пушка Готча ган (Gotcha gun) или основы вертолетной охоты. День 22-23

Единственное существо в Новой Зеландии, которое может Вас по настоящему укусить - это мошка или, как говорят новозеландцы, “sandfly”. В прибрежной зоне, в вечернее время ее очень много и кусается она достаточно болезненно, а распространена только на Южном острове.

Отправившись от пляжа Окарито Бич (Okarito beach), мы сделали первую остановку возле Центра “Бушменз” (The Bushmans Center). На фасаде центра, широко расправив крылья, висит гигантская мошка (Giant sandfly). Как “самому опасному зверю в лесу” новозеландцы сделали небольшой памятник. Нас выходит встречать седой бородатый мужчина - смотритель и хозяин Центра “Бушменз” (The Bushmans Center). За небольшие деньги нам предлагают ознакомиться с музеем центра, увидеть двух живых опоссумов, а также посмотреть фильм о развитии вертолетного транспорта в Новой Зеландии.

Музей представляет собой большой сарай, в котором собраны различные инструменты и принадлежности, датированные прошлым веком. Создается впечатление, что все бессистемно свалено в кучу и приправлено некоторым “чувством юмора”. В самом темном месте расположены две клетки, в которых сидят, сверкая красными глазами, австралийские опоссумы. Жалко смотреть на несчастные существа в клетках, выставленные на показ.

Новозеландское правительство беспокоится о сохранении природного мира двух островов в неизменном виде, поэтому старается ограничивать проникновение новых видов растений и животных на территорию страны. Но, не смотря на все усилия, из близкой Австралии каким-то образом, наверняка на транспортных кораблях, в Новую Зеландию пробрались опоссумы. Не имея природных врагов, они быстро размножились, создав популяцию, которая начала угрожать природному миру страны. Как результат, правительство разрешило охотникам отлавливать опоссумов без каких-либо ограничений.
Очень много опоссумов гибнет под колесами транспорта на дорогах. Своеобразный новозеландский черный юмор: “У нас есть два вида опоссумов – нормальные и плоские. Вы спросите, что это за такой плоский вид опоссума? Так, посмотрите… на дорогу”.

Во дворе центра, за высоким забором, сделанным из металлической сетки, находятся несколько оленей. Они совсем ручные и при желании их можно погладить, а также угостить мафином. Именно олени в середине шестидесятых-семидесятых годов прошлого века были главным объектом охоты в Новой Зеландии. Причина, по которой была открыта неограниченная охота (Deer stalking), такая же, как и сейчас на опоссумов – угроза природному миру страны.

Хозяин центра проводит нас в небольшой кинозал и включает фильм о развитии вертолетной охоты в Новой Зеландии. Еще до прихода вертолета, были попытки использовать небольшие самолеты для проведения охоты на оленей. Но самолет требует хоть и небольшой, но ровной, посадочной полосы. В рельефе Новой Зеландии все же преобладают холмы и горные массивы, поэтому мест, где можно совершить посадку или взлет, было не так много – в основном вдоль рек. Но из-за посадки на камни, а не на ровную полосу, самолеты часто терпели крушение и как результат от их использования отказались.

Первый вертолет в Новой Зеландии купил и использовал для охоты Тим Валлис (Tim Wallis) в 1965 году. А уже в 1970 году более шестидесяти вертолетов обеспечивали охоту и транспортировку отстреленных оленей. В страну начали съезжаться охотники со всего мира, поскольку для них это был настоящий шанс быстро разбогатеть. За один день охотники убивали от ста до двухсот оленей, чем обеспечивали себе доход до 17 000 новозеландских долларов в день.

В 1970 году вертолетная компания “Alpine Deer Group” получила от правительства Новой Зеландии монопольную лицензию на восстановление популяции оленей в “Национальном парке Фьордленд” (Fiordland National Park). Когда в июле 1973 года цена на дикого оленя подскочила до 2 новозеландских долларов за килограмм, то начался, так называемый “Олений бум” (deer boom). Ежедневно около 20-30 вертолетов нелегально проникали на территорию парка и проводили отстрел оленей в попытке получить “большой куш”. Правительство Новой Зеландии приняло решение применить собственные военные вертолеты для того, что бы подавить “оленьи войны” (deer wars) на территории парка.

Так до 1969 года оленей убивали ради мяса и шкур, а затем компания Тима Валлиса (Tim Wallis) “Alpine Deer Group” приняла мудрое решение об отлове живых оленей для создания оленеводческих ферм.

Первый метод, который использовали для ловли оленей, назывался “бульдоггинг” (bulldogging). Суть метода требовала и от пилота вертолета и от ловца оленя “бульдоггера” (bulldogger) максимального мастерства. Пилот должен был приблизить вертолет как можно ближе к оленю во время его бега, а ловец должен был прыгнуть на спину оленя и повалить его на землю, а затем быстро связать. Фильм показывает как удачные, так и неудачные попытки с падением ловца на землю с высоты около двух-трех метров. Затем пытались использовать сеть, которую ловец набрасывал на оленя, что тоже не всегда заканчивалось удачей. В 1978 году впервые была применена вертолетная пушка “готча ган” (gotcha gun), с помощью которой ловец выстреливал нейлоновую сеть на убегающего оленя и успех поимки оленя был практически гарантирован в 100 процентах выстрелов. Через некоторое время вертолетная пушка уже обладала тремя стволами, которые можно было быстро перезаряжать, а выстрелы пушки мог производить пилот самостоятельно без помощи ловца.

С 1978 по 1979 компания “Alpine Deer Group” с помощью вертолетов поймала более 7000 диких оленей. Фермеры, которые организовывали оленеводческие фермы, платили по 250 новозеландских долларов за каждого оленя в 1976 году, а в 1979 - уже более 3000 новозеландских долларов. На данный момент компания “Alpine Deer Group” преобразована в “Alpine Helicopters” со штаб-квартирой в районе озера Уанака (Lake Wanaka). Основная специализация компании на данный момент – вертолетный туризм.

От Центра “Бушменз” (The Bushmans Center) автобус отправляется в город Хокитика (Hokitika), известный заводами по обработке нефрита (Green stone factory). В многочисленных магазинах города можно приобрести уникальные украшения из нефрита. Цены немного “кусаются”, но зато Вы застрахованы от подделки. После покупки украшений из нефрита необходимо обязательно сохранить чек, чтобы потом показать его в аэропорту при отлете из Новой Зеландии. Нелегальный вывоз нефрита из страны запрещен законом.

В Хокитика (Hokitika) мне удалось пообщаться с еще одним местным киви – мистером Джейком. Он вместе с женой путешествует по Новой Зеландии на стареньком “Студебекере” (Studebaker Lark Daytona, 1962). Сейчас ему около шестидесяти и он все еще работает в компании, которая обеспечивает подвод электричества к металлическим заборам на фермерских полях. Главой компании является голландец, который занимается бизнесом в прямом смысле двадцать четыре часа в сутки. На просьбу Джейка дать ему еще один дополнительный выходной день для путешествия – шеф-голландец сказал, что не понимает, зачем ему еще один свободный день от работы. Ответ “Посмотреть красоту природы”, - шефа не устроил, поэтому пришлось придумывать что-то “по семейным обстоятельствам”. Джейк любит свою антикварную машину и входит в новозеландский клуб владельцев “Студебекер” (Studebaker). Раз в год члены клубы встречаются вместе на большом “Студебекер шоу” (Studebaker show).

Проездив полчаса по городу Хокитика (Hokitika) в поисках опаздывающего туриста, который забыл время отъезда автобуса, отправляемся в направлении элитного новозеландского курорта Пунакаики (Punakaiki). По дороге представляется еще одна замечательная возможность прокатиться на велосипеде, но желающих покрутить педали оказывается всего двое. Пересаживаемся на велосипеды и отправляемся в путь. Дорога идет все время вдоль побережья, поэтому этот участок маршрута весьма живописный. Дальше дорога уходит от берега и идет по широкой равнине, где расположились многочисленные фермы. Возле дороги стоит вылепленный из глины человечек в шляпе с открытым ртом – это не что иное, как необыкновенный почтовый ящик.

Немного заблудившись, мы приезжаем в Пунакаики (Punakaiki) на пляж Попрорари (Pororari Beach), где и находится наш кемпинг. За время путешествия накапливается усталость от сильных впечатлений, поэтому организаторы тура через двадцать один день с момента начала путешествия делают несколько дневок. В этом кемпинге мы будем находиться две ночи.

После быстрого ужина наша группа отправляется посетить “Национальный парк Папароа” (Paparoa National Park). Это уникальный природный заповедник, в котором можно увидеть результат работы океанских волн, которые столетиями точат прибрежные скалы и придают им самые причудливые формы. Когда идешь по тропе в зарослях кустарника, неожиданно земля сотрясается и из ее недр слышится глухой рокот. Страшновато! Дальше, пройдя через небольшой мостик, можно увидеть знаменитые “Блинные горы” (Pancake Rocks) и “Раковины” (Blowholes). “Блинные горы” (Pancake Rocks) действительно выглядят как стопки окаменевших блинов, а из большой “Раковины” (Blowholes) периодически появляется фонтан океанской воды. На большую высоту от уровня океана, воду забрасывает океанский прибой, пробираясь сквозь толщу скал.

“Блинные горы” (Pancake Rocks) образовали более 30 миллионов лет назад из останков моллюсков, водорослей и других океанических отложений. Во время начала своего образования “Блинные горы” (Pancake Rocks) были на глубине около двух километров под уровнем моря. Из-за высокого давления воды, отложения сформировались в отвердевшие слоистые структуры. Благодаря сейсмической активности миллионы лет спустя, “Блинные горы” (Pancake Rocks) вышли над поверхностью океана и были дообработаны дождем, волнами и ветром.

Если продолжить путь по дорожке дальше, то перед глазами открывается правильной формы …ванна, в которую поместился бы средний кит. Но ванна не цельная, в нижней ее части со стороны океана, прибой проделал большую брешь, через которую он несет пенистые волны, которые разбиваются ее стенки. Пройдя вдоль длинной стенки ванны со стороны океана, оказываешься на небольшой площадке, с которой открывается вид на две скалы в композиции “Муж, бьющий свою жену”. Все путешествие занимает не более двадцати минут, но впечатление заставляет еще раз задуматься об истинном могуществе природы.

Вечером вместе с девушками отправляюсь погулять по пляжу на закате солнца. Далеко в самом завершении пляжа Попрорари (Pororari Beach) стоит “Башмак великана”. Это одинокая скала, похожая на башмак, основание которого погружено в песок пляжа. На высоком голенище “Башмак великана” растут деревья и кустарники. Где же Ты, великан, ушедший в океан навсегда? В ответ мне шепчет что-то непонятное шум прибоя.