Асунсьон – Южная Америка old school

Уверяю Вас, что с первых минут прибытия в любые из крупнейших воздушных ворот Латинской Америки (аэропорты Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, Мехико и др.), этот «лубочный» образ испарится из сознания начисто. Южно- и центральноамериканские мегаполисы сейчас – это царство широченных автомагистралей и ультрасовременных небоскребов. Это километровые пробки, «МакДональдсы» на каждом шагу и вечно спешащие менеджеры в костюмах. Конечно, это и очень большое количество туристов из Европы и Северной Америки.

Однако, та Америка из нашего детского образа все же существует. И, кстати, не только в глухой глубинке среди Анд или притоков Амазонки. Облик 60-70гг. до сих пор сохранила часть и крупных городов и даже столиц государств. Наиболее аутентичной в этом ряду является столица Парагвая Асунсьон. Иногда кажется, что это чуть ли не последний крупный оплот «латиноамериканскости», который глобализация пока не накрыла с головой.

Нет, Вы только не подумайте, что парагвайская столица – это «село неасфальтоване без газу». Город это достаточно современный и цивилизованный. Но то тут, то там в мелочах постоянно проскальзывают отголоски середины прошлого века – рычащие автобусы производства 60-х гг., укромные патио ресторанчиков в колониальном стиле, увитые диким виноградом заборы одно-и двухэтажных домов в центре города и др. А самое главное – тут нет и капли суеты мегаполисов, нет пробок, а также абсолютно нет толп служащих и экскурсантов.
Естественно при этом, что из местных никто никуда не торопится. Скажу больше, парагвайцы не любят спешить даже на фоне неторопливых бразильцев или перуанцев. Поначалу это сильно нервирует.
С «расторопностью» асунсьонцев я познакомился уже в первые минуты пребывания в городе, пытаясь остановиться в первой попавшейся гостинице в районе автовокзала. Заселиться я пробовал часа два. Портье-«ресепшнмэн» (если его так можно назвать) пробовал дать мне ключи от каждого из 12 номеров так называемого «отеля». Однако, в каждом из них хоть что-то да не работало – то свет, то вода, то вентилятор, то что-то другое. В итоге одну из комнат он-таки «довел до ума» сам, но видно было, что банальная починка крана доставляет ему просто-таки тысячи душевных терзаний.
К слову, этот служащий «гостиницы» сам был живым воплощением духа «старой Америки». Представьте себе пузатого и усатого дядьку в белой майке из 50-х гг., сидящего возле тумбочки-«ресепшна» и отгоняющего газеткой мух. Увидев такого, Вы волей-неволей вспомните каких-нибудь кубинцев-«шестёр» дона Корлеоне из второй серии «Крестного отца».
С другой стороны, посмотрев на таких персонажей у Вас вряд ли поднимется рука требовать от Парагвая азиатского комфорта или европейской стерильности. Многие вещи тут Вы начнете воспринимать с улыбкой. Вас уже не удивят разваленные халупы и спящие на лавочках бомжики в сотне метров от президентского дворца или цыганский табор из центрального парка Асунсьона.
Весь этот трэш не несет какой-либо агрессии, поэтому вызывает даже некую доброжелательность. Прекрасной иллюстрацией парагвайской действительности является фото проржавевших детских горок на фоне Белого дворца - резиденции президента страны. Именно этот снимок, как наилучший символ местной специфики, я и вынес на «обложку» данного репортажа.
На протяжении целых десятилетий до 1989г. белое здание было настоящим «режимным» объектом. Говорят, что снайперы-охранники тогдашнего диктатора страны Альфредо Стресснера могли всадить пулю в лоб любому, глядевшему на дворец более 60 секунд подряд.
Сейчас, кстати, о президенте-друге всех беглых нацистов в Асунсьоне напоминают разве что названия улиц. Значительная часть из них носит имена антикоммунистов всех мастей – от обосновавшихся в Парагвае русских белогвардейцев до американских фашистов типа сенатора Хью Лонга. О «подвигах» последнего украинцы могут знать по старому советскому фильму «Вся королевская рать», прототипом главного героя в котором и стал печальноизвестный сенатор.
Сейчас же Асунсьон – столица самой что ни на есть демократической страны, которая рада любым туристам, а не только гостям типа Йозефа Менгеле (бывшего «главврача» Освенцима Стресснер также приютил в свое время).
Современные путешественники, правда, пока не сильно жалуют парагвайскую столицу. Но, может это и к лучшему, – так лучше чувствуется «эксклюзивность» визита в город. Кроме, пресловутой «эксклюзивности» Вас впечатлит и прекрасная колониальная архитектура городского центра, и посещение местной реликвии – Мавзолея павших героев (среди лежащих там, кстати, тоже немало русских и украинских фамилий: все они - «белоэмигранты»), и визит на горячие «баталии» парагвайской национальной сборной по футболу.
Особенно стоит отметить асунсьонские кафе и ресторанчики. Парагвайцы готовят чурраско (южноамериканский шашлык) ничем не хуже бразильцев. Только стоить оно будет в разы дешевле, чем в Рио или Сан-Паулу.
А вот знаменитый парагвайский чай матэ Вы в кафе вряд ли найдете. Когда я обошел с десяток заведений, спрашивая о нем везде, то стал сомневаться в том ли самом Парагвае я сейчас нахожусь. В итоге один из официантов все-таки мне растолковал – заказывать матэ в ресторане считается редким моветоном. С таким же успехом, в Киеве можно зайти в дорогой ресторан на Липках и попросить один беляш :) Можете представить реакцию наших официантов на подобную просьбу :)
Зато вдоволь напиться матэ Вы сможете в любом из городских парков. Приготовят его прямо у Вас на глазах. Однако, не удивляйтесь, если он будет холодным. В декабре-феврале (их летом), матэ (как и похожий по вкусу напиток «терэрэ») пьют со льдом. Подержите в руках калебас (чашку для напитка), потягивайте через трубочку-«бомбилью» утоляющий жажду напиток. Уверен, в этот момент, сидя на некрашеной лавочке, Вы поймете что, может, ну его… этот глобализованный мир. Гораздо приятнее пожить хоть пару дней как жители Асунсьона. Города, где время остановилось лет тридцать-сорок назад….