Сегодня на обед я ел говяжий тартар и запивал его Chassagne-Montrachet Les Blanchots Dessous. Да, мясо – белым бургундским. Очень вкусно. Нет, это не был эксперимент – с тех пор, как мне открылась ограниченность мантры «Белое – к рыбе, красное – к мясу», это стало моей обычной практикой. Оказалось, что гриллированный лосось отлично сочетается с Pinot Noir, а жареная свинина в мармеладной глазури – с австрийским рислингом. Устаревшее правило потеряло надо мной силу и больше не мешает наслаждаться новыми сочетаниями вкусов.
По-моему, слишком часто мы тащим на себе груз условностей, принимая их за незыблимые ритуалы. Если шампанское, то обязательно на аперитив, если белые вина, то перед красными, если сладкие, то на десерт. Думаете давняя традиция? Тогда позвольте процитировать вам пассаж из книги «Путеводитель повора» (1862 г.) Чарльза Эльме Франкателли, шеф-повара королевы Виктории: «Настоящие гурмэ, в большинстве своем, признают, что красные вина должны предшествовать белым». Просто мода и больше ничего.
И употребление шампанского со льдом еще недавно считалось чуть ли не преступлением против вкуса. Тем, кого из-за статуса и имени нельзя было обвинить в дурновкусии (Билла Мюррея, например, - он любит пить шампанское из пивного бокала, наполненного льдом) объявляли эксцентриком. Но лед тронулся - Veuve Clicquot выпустила версию шампанского для употребления со льдом - Rich, а Moët - даже две (Moët Ice Impérial и Ice Impérial Rosé). А если, опять же, вспомнить историю, то викторианцы подавали шампанское к мясным блюдам.
Насколько мир меняется говорит уже то, что Великобритания теперь производит свои игристые вина. Более того – сама же их и выпивает, не оставляя для импорта практически ничего. Поскольку процесс изменения климата вряд ли замедлится, предсказываю, что британского вина в ближайшие годы хватит на всех. Как и китайского – там уже сейчас выращивают больше всех винограда в мире, а пройдет десяток лет – начнут производить приличное вино. К тому времени европейцы научатся, не морщась, употреблять в пищу насекомых. Между прочим, эногастрономические рекомендации для желающих запивать подобную еду вином, уже составлены. К личинкам хрущака, например, сомелье рекомендуют Clare Valley Viognier, к сверчкам – Albariño. Не исключаю, правда, что к тому времени, как эти рекомендации понадобятся, они уже устареют.
Еще одной непреодолимой темой споров поборников традиций и новаторов остается винная пробка. Можно ли пробку из натурального пробкового дерева заменить закручивающейся пробкой? Традиционалисты утверждают, что нет: исчезнет ритуал откупоривания; только с натуральной пробкой вино продолжает развиваться (на самом деле нет); вино с «закруткой» выглядит дешево. Новаторы, парируя, указывают на множественные слепые дегустации, доказывающие, что вино из бутылки с «закруткой» не уступает вину из бутылки с пробкой; что не зря винодельня PlumpJack в долине Напа, с 1997 года перешла на «закрутки» для своих отнюдь не дешевых вин, которым Роберт Паркер регулярно ставит больше 90 баллов; что в Новой Зеландии с «закрутками» выпускается 70% всех вин, включая премиальный сегмент; и что, наконец, можно обойтись без штопора.
Без чего еще можно было бы обойтись, так это без претенциозного отношения к вину. Вино безусловно требует к себе уважения – правильной температуры подачи и сервировки, но отнюдь не каменной серьезности. Вино – это веселье, и оно должно ощущаться за столом. Например, если декантировать и подать перед обедом игристое вино – оживление гарантировано. «А как же пузыри?» - будут расспрашивать гости. А пузыри на месте – потому что надо знать маленький фокус: в декантер игристое наливают по стенке, как пиво в бокал. Зимой гостей можно угощать розэ, а десертные вина подавать как аперитив. Все это будет ломать рутину, которую путают с традицией. Помните фильм «Ганнибал»? Там, в самом конце, на борту самолета Ганнибал Лектор, ценитель кухни и вин, говорит мальчику замечательные слова: «Как скажет тебе твоя мама, и как говорила мне моя, в мире нет ничего интереснее, чем пробовать новое».
Пробуйте новое.