Автостопом на Ближний Восток. Часть 4. Сирия

21 ноября 2011, 14:42
0
9

Автостопом на Ближний Восток. Часть 4. Сирия

К вечеру прибываем в столицу Сирии Дамаск. Темнеет быстро и задача номер один найти ночлег. Идем вдоль дороги, по сторонам хилые глиняные хибары. Ставить палатку у дороги не хотим, поток машин неприкращаемый, очень шумно и выспаться, просто не получится. Сворачиваем с дороги и уходим все дальше и дальше в трущобы. Людей нет, редкие фонари, через время выходим к большому зданию с виду фабрика. Неподалеку, что то похожее на ручей или сточную канаву, высокий земляной вал, под ним палатку и установили. Первое что действительно потрясло в Дамаске, это когда запел мулла. В городе вероятно сотни, а то и тысячи мечетей. Когда настало вечернее время молитвы, и во всех мечетях одновременно запел мулла, это было что то. Даже палатку перестал ставить. Сначала запел один, затем другой и вот уже весь город… Что то невероятное!
Ночью проснулся от барабанной дроби. Затем автоматные очереди. Что происходит в этой стране? Война? Свадьба? Праздник? Остается просто ждать утра. Спал чутко, часто просыпался, уже на рассвете почувствовал движение возле палатки. Вышел и встретил двух арабов, с виду рабочие, вручил им нашу грамоту, они прочли, что то поняли и ушли. Было довольно рано и солнце еще не взошло, заползаю назад в палатку досыпать. Проснулся, когда рядом заработал трактор, надо собираться. Трактор это не танк, так что ночью стрельбой, вероятно праздновали что то. В первой же лавочке купили чай и булочки. Булочки, старик продавец разрезал пополам, вложив внутрь сыр. И о чудо выдает чай в большом граненом стакане! До этого и в Турции и в Сирии чай пили только маленькими стаканчиками. Что хотим увидеть в Сирии так это центральный рынок Сук Аль-Хамидия. «Сук» по-арабски и переводится как рынок, Аль-Хамидия его название. Рынок самый старый на планете, более 2000 тысяч лет! Торговые лавочки и современного вида магазинчики перемешаны. Проглядываются остатки старинных стен и арок. Город в городе со своими улицами, кварталами. На одних торгуют материалом, на других жестянщики разложили всевозможные поделки из металла. Огромное количество лавок с золотыми украшениями и сувенирной мишурой. На витринах очень красивые женские платья, разных цветов, с арабским орнаментом в бисере. Причем на улицах женщины в основном ходят в сером или черном. В сих прекрасных нарядах женщин видят только мужья, а жаль платья то красивые. Мусульманская страна, что поделаешь, у них даже барби в хиджабе. Народу уйма, всех мастей и национальностей. На слух ловишь английский, польский. И вдруг, окрик – Маша, ну куда ты идешь!?- как же без русских. Вот идет целая группа женщин в цветных пестрых нарядах, на лбу точки, индийки в сари.
Уйти с рынка без покупки невозможно, идем на поиски арабских платков или как их еще называют в честь Ясира «арафатки». Найти не проблема, а вот с ценой сойтись не очень получается. На то он и рынок что бы искать и торговаться. В начале рынка платки стоили 4$, походив и поторговавшись, находим за 2$, покупаем себе и друзьям. Эти платки чисто мужской головной убор, женщины их не носят. Носят в основном в деревнях, можно сказать головной убор бедуинов пастухов кочевников. В городах носят пожилые арабы, молодые редко.
Дамаск настоящий мегаполис, огромное количество людей, машин постоянно сигналящих утомляет. Еще за светло решаем уехать в более спокойное место. Но уехать не так просто. Когда спрашиваешь направление выезда, тебе указывают на автовокзал и очень тяжело объяснить, что тебе нужна именно трасса. Решаем просто останавливать машины и ехать, куда глаза глядят, а там разберемся. Но это тоже не просто. По трассе идет сплошной поток машин и все желтого цвета, такси. Никогда столько таксистов не видел. От жары и выхлопных газов мне становится нехорошо. Голова кружится, подташнивает. Удача все же улыбнулась и в открытом кузове грузовичка выезжаем за Дамаск. За Дамаском еще грузовичок и снова в открытом кузове. После душного города, ехать в кузове обдуваемый свежим ветром большое удовольствие. Едем же мы к Средиземному морю в Тартус.
Солнце начинало садиться, а мы все неслись по пустыне. В открытом кузове становилось все холодней и холодней. Уже хотел стучать по кабине, что бы нас высадили, но водитель остановился сам. Приносит из кафешки горячий чай и сладости, вручает два одеяла. Закрываемся с головой и едем дальше. Высаживают нас уже на знакомом «Холодном перекрестке». Ехать дальше желания нет, ставим палатку и спать.
Утро. Отлично останавливаются попутные машины и за пол дня добираемся в город Тартус. В Тартусе легко и свободно дышится, город на берегу моря. Вот только пляжей нет, берег покрыт огромными валунами. В мусульманской стране пляжная культура не развита. Приятно побродить по улочкам старых районов. Все сооружения выглядят довольно экзотично. Зачастую на старинных основаниях надстраивают более новые и живут в них.
Запросто находим недорогой отель всего за 7$. До берега Средиземного моря метров 100. Душ с холодной и горячей водой, телевизор. Причем комнаты с видом во двор стоили всего 4$, ну да гулять так, гулять. Напротив причал с множеством лодок, в море виднеется остров Арвад. В Тартусе запросто находится интернет. Много кальян-баров, и всевозможных кафешек. Днем почти все лавочки закрыты, к вечеру жизнь в них оживает. Тартус наиболее свободный в нравах город Сирии и редко встретишь женщин в хиджабе. Вечером, гуляя по городу, решаем продегустировать местные сорта пива. Не такая это оказалась простая задача.
- Где можно купить пиво! – этот вопрос многих ставил в тупик.
Пожимали плечами, даже возмущались, показывая на полицейских. Все - таки добрые люди нашлись, и мы стоим возле магазинчика-комнатушки, полностью заставленной всевозможными емкостями с алкоголем. Пока разглядывали непонятные этикетки стали свидетелями покупки алкоголя пожилым арабом. Несколько фраз брошенных друг другу и продавец начинает действовать быстро и четко как заправский бармен. Маленькую бутылочку с прозрачной жидкостью (водка?) наливает в прозрачный полиэтиленовый пакет. Туда же отправляется содержимое баночки колы. Все это вкладывается в еще один пакет, уже не прозрачный, вставляется трубочка, старик расплачивается и уходит. И никто в городе не узнает, что за «ёрш» посасывает дедушка через трубку! Этих черных пакетов везде много в них все заворачивают, вся пустыня в черных пакетах вдоль трасс. Повторить заказ дедушки не решились, купили по баночке пива производства Иордании. Стоимость баночки 80-100 сирийских фунта, около 2$, по вкусу пиво как пиво.
Хороший вечер, хороший город, один из наиболее приятных которые нам встречались.
Утром иду искать завтрак, одно плохо забыл книгу - разговорник. Хотя запаса слов, что бы торговаться, уже должно хватать. Правила простые, если есть ценник, торговля не уместна, ценника нет – вперед торгуйся. Одна трудность цифры у арабов, почему то не арабские, а вязью. Их следует выучить заранее, как выглядят и как произносятся. Всем советую, если не хотите переплачивать.
Покупаю большой бокал с фрешем. При вас в него перемалывают бананы, киви, клубнику, апельсины, крошат лед, фреш готов.
-Кям?- скоько.
-Доллар!- продавец радостно, открыто улыбается.
Улыбаюсь в ответ и отсчитываю ему 25 сирийских копеек (пиастр), это пол доллара и указываю на ценник с этой суммой. С той же улыбкой берет деньги и выдает мой фреш. Вот, что странно, когда на следующий день у этого же продавца покупал фреш, он с 25-ти пиастр дал сдачу еще 5 пиастр! Может стыдно стало, что вчера пытался на нас подзаработать и сделал скидочку, непонятно. Еще до поездки начитался, наслушался, что на Востоке торговаться принято и нужно. Не торгуешься, плати в два раза больше и иди себе на все четыре стороны, а постоять поторговаться поговорить о жизни, чайку с продавцом выпить, вот тебе и скидочка как хорошему человеку. В ценах не разбирался вообще, и понять дорого это или совершенно за бесценок отдают, не понимал, но торговаться начинал сразу, фразой «Гали!» - дорого! Затем брали в руки ручки и рисовали различные цифры на бумаге, я в сторону уменьшения, продавец в сторону увеличения. Так приходили к среднему знаменателю и били по рукам, при чем доволен был как я так и араб. Я то, что цену скинул, а араб видимо и так ничего не потерял.
Завтрак же решаю купить в маленькой кафе – столовой на набережной. Вхожу, улыбчивые арабы начинают, что то предлагать наперебой. Ни на слух уловить, ни произнести названия блюд не могу. Знаками показываю, хочу глазами видеть, что предлагаете. Приглашают на кухню, открывают котлы, сковородки, угощают. Выбираю рис, баранину, много зелени. Пока все это пакуют, сижу пью чай, позади жаркая кухня, а из открытой двери потоком свежий средиземноморский ветерок, красотища. Со мной сидит араб и показывает фотографии на мобильном телефоне, на фото его дети, братья. Завтрак забираю в отель, стоил он мне около 3$, вдвоем еле справились.
Съезжать из отеля нужно в 12 дня. Собираем рюкзаки и отдаем на ресепшн, сами же налегке отправляемся на остров Арвад.
Напротив отеля причалы, с пассажирскими и рыбачьими лодками. Тут же базар свежей рыбы. Впервые вижу живого тунца. Можно купить рыбину пойти в первый же ресторанчик и тебе её там приготовят. До острова минут 20-ть, не далеко, за 1$ двоих переправили туда и обратно, а удовольствия на миллион. Катер мчался в сторону острова, холодные соленые брызги, волны, солнце, свежий ветер, что может быть лучше после жаркой пустыни.
Остров небольшой, почти полностью застроен. Улицы очень узкие, два человека с трудом расходятся. По периметру острова остатки защитной стены. Плиты в два три человеческих роста, как их сюда доставляли, устанавливали непонятно. На острове существует верфь, лодки – катера, как и сотни лет назад делают из дерева. Арвад был последним оплотом крестоносцев, когда арабы выбили их из Тартуса. Крестоносцы продержались на этом острове 10-ть лет, как можно продержаться на острове в 6-ть квадратных километров такой период времени удивительно.
Жарко, находим среди разрушенных стен выход к морю и с удовольствием купаемся. Вода прозрачная, прохладная, поныряв, нахожу симпатичную раковину, в Черном море такие не водится. Среди камней появился мальчик – араб. Увидев нас, стал кричать, показывая жестами в море.
-Тигра! Тигра! – орал, будто его резали.
На его крики уже стали обращать внимание взрослые жители, чтоб не поднимать панику из моря вышли. Мальчуган все не унимался, - «Тигра!», говорит и все тут. Что за «Тигра» была в море так и не поняли. Сомневаюсь, что бы акулы тем более тигровые водились в Средиземном море.
К вечеру мы снова в Тартусе. Хороший город, но надо уезжать. Заходим в отель за рюкзаками, в холле стоит стол на столе поднос с крупной рыбой, бутылка виски и старенький дедушка. Дедушка эдакого интеллигентного вида со стаканом этого самого виски со льдом. Увидал нас, оживился, пригласил за стол, налил виски и чай.
-Ребята, составьте мне компанию, а то эти арабы надоели – хотя и сам на араба больно смахивал.
Дедушка оказался профессором философии из Ливана. Приехал в Сирию по делам. Узнал, что путешествуем автостопом, рассказал, что в молодости тоже путешествовал подобным образом. По национальности турок, родился в Турции. Однажды взял и уехал из дому автостопом, искать своего жизненного счастья. Заработал капитал, женился, детей завел. Все хорошо, живи да радуйся, только однажды попалось ему учение Ганди. Принял его очень близко к сердцу. Свобода и человеколюбие на грани самопожертвования один из главных тезисов учения. В общем, он взял да и раздал все свое имущество, включая деньги бедным. После чего от него жена ушла и детей забрала. Худа без добра не бывает, на этой почве он защитил докторскую степень по философии. Основой доклада и было учение Ганди. Капитал со временем опять заработал. Объяснил, что человек он довольно состоятельный и поселился в наш дешевый отель только по одной причине. В дорогих отелях смотрят только на его деньги, никто не интересуется, что он за человек. Профессору 70 лет и по его словам с каждой выпитой рюмкой ему на десяток годов становится меньше, в данный момент ему уже было лет 20-ть.
-Следующий мой маршрут, автостопом в небо! – выдает профессор.
Оплатил нам еще одни сутки в отеле и пригласил в ресторан. Вот это здорово, уезжать нам действительно из Тартуса не хотелось. Вечер провели очень здорово.
На следующий день просто отсыпались. Деньги за номер были внесены в 22 вечера, и мы не волновались. Так позно уезжать не хотели и в три дня вышли. На ресепшене никого не было и мы стали ждать сотрудника отеля, что бы передать записку с благодарностью профессору. Сотрудник пришел, и оказалось, профессор уехал рано утром. Мы уходить, а не тут то было.
-Давайте, платите деньги! – затребовал араб.
После выяснения, ситуация вырисовалась следующей. Оказывается неважно, когда были внесены деньги, в 12:00 нужно проплачивать снова. Вот теперь араб хочет, чтобы мы оплатили еще сутки. Объяснил ему, что раз у них такие правила, то он должен был постучать к нам в 12-ть и предупредить, что наша оплата закончилась, а если он этого не сделал, то я сейчас оплачу те три часа что задолжали, но никак за сутки. Спорили долго, объявил ему, что он просто мошенник и предложил вызвать хозяина отеля и полицию, а там будем разбираться кто кому сколь должен. Услыхав о полиции и хозяине, скривился и пренебрежительным жестом показал, что мы можем валить на все четыре стороны. Чем мгновенно и воспользовались. Кто был прав в этой ситуации не совсем понятно. Но нужно сделать выводы, всегда уточняйте время выезда из отеля. Ситуация была немного нервная, но настроения нам не испортила. Так как нас просто отпустили можно считать, что ушлый араб просто хотел немного подзаработать.
Эх, хороший город Тартус, но мы его покидаем. Куда дальше? Едем на реку Ефрат. Неважно, в какой город, а лучше вообще без города. Просто поставить палатку на берегу реки и отдохнуть от всех. Общество арабов действительно начинало немного надоедать. Куда бы ни пошли, везде к тебе усиленное внимание, крики «Хело!», «Халю!», «Велком!». Стоит остановиться, тут же окружает толпа. Предлагают помощь, еду, просто поболтать, подергать за руки, рюкзак. Особый контингент это конечно дети. Собираются стайками по 10-15 человек и преследуют тебя везде, куда бы ни шел. Орут при этом как обезьяны, не обращаешь внимания, орут еще больше, могут и камешком запустить Городские дети самые дикий вариант, наглые не передать. Деревенские, просто чудо, спокойные, испуганно любознательные. Первую неделю это все забавляет, затем просто начинаешь уставать, потом откровенно раздражает
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости Украины
ТЕГИ: Сирия
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.