Мадагаскар. Часть 3. Страна Лемурия

7 июня 2013, 11:52
0
20

Мадагаскар. Часть 3. Страна Лемурия

Из Амбуштры мы уехали на такси-брюсе рано утром. Что такое такси-брюс? Это аналог нашей маршрутки. Они ходят между городами – так как автобусов тут практически нет. Эти такси-брюсы бывают разные – как повезет: иногда высокие мерсы, а иногда низенькие маленькие мазды… Отправление брюса – не по расписанию, а по мере заполнения (ну, как например маршрутка Одесса-Киев). Нам не повезло – нас утрамбовали в маленькую машинку, куда набились местные жители с поклажками, авоськами и курицами/утками/гусями - одна из них лежала прямо у нас под ногами всю дорогу... На одной линии седений размещалось по четыре человека, а не по три, как было предусмотрено. В общем – в тесноте, но не в обиде, мы тронулись в путь. Еще надо заметить, что местные ездят с огромным количеством всего и вся – поэтому на крыше такси-брюса всегда нагромождено еще надцать тонн различного груза - туда же привязали и наш чемоданчик с рюкзаком.

Брюс сломался только однажды - как раз в тот момент, когда я, наблюдая в окно бесконечные рисовые террасы и редкие сосновые посадки, думала о том, что чай и кофе не надо пить перед дорогой в другой город. Водитель достаточно быстро сменил пробитое колесо, и проехав по разбитой (как у нас после зимы) дороге через десяток мелких поселков, где торговцы в соломенных котелках предлагали нам на выбор сливы, бананы, жареные крылышки и деревянные поделки, просовывая это все в открытые окна брюса, мы прибыли в Фиянарантсоа, или коротко на местном жаргоне – в Фьяна.

Фьяна бал вторам по величине городом после Таны (Тана - она же столица Антананариво). Здесь мы не планировали надолго задерживаться. Поселившись в центре, недалеко от брюс-станции и базарчика, мы оказались в просторном номере с большой ванной комнатой и видом на железно-дорожную станцию. Здесь были холодильник, интернет и телевизор, но не было москитной сетки. К этому мы были готовы – муж предусмотрительно купил сетку перед отъездом, поэтому ему не составило труда натянуть веревку и «вуаля!» - нет места комарам ))) В холодильнике оказалось холодное пиво, телевизор транслировал три канала: один на французском, и два на местном языке… Остановившись на местных музыкальных клипах, мы открыли пиво и нырнули в интернет: пора было вернуться ненадолго в цивилизацию и написать письма друзьям и родственникам. Следующий день прошел за планированием дальнейшего пути: мы изучали путеводитель, смотрели фотографии мест в интернете и читали отзывы о гостиницах, где собирались остановиться…

- В следующий раз, когда мы поедем на Мадагаскар, мы купим машину. Потому что таскать за собой Самсонайт в этой стране без дорог – абсолютный абсурд! Зачем мы купили этот чемодан с колесами?
- Мы же это уже обсуждали – мы его купили из соображений безопасности! Как иначе ты собиралась возить с собой это количество местной валюты? Это же пол-чемодана, плюс наши ласты и маски…
- Если мы все это потратим, то хоть на обратном пути он станет легче! У меня есть идея, - сказала я, спустя минуту, - давай оставим его тут, в гостинице. Мы можем поехать сначала в Раномафану, оттуда спуститься на пляж, в Манакару и вернуться сюда на поезде – в путеводителе написано, что эта ветка работает и поезд проходит в горах, через 48 тоннелей и 67 мостов. Это должно быть так красиво!
- Да уж… Дороге почти сто лет, а поезд идет 7 – 12 часов… Нет, ты хочешь моей смерти? Я не собираюсь так долго ехать! – муж запротестовал, - но с другой стороны и на брюсе не хочется ехать – по той же дороге возвращаться не имеет смысла… Может ты и права - решим по ходу дела!
- В брюсе сидеть не удобно, как селедки в бочке… и нужно нагибаться, чтоб в окно смотреть! А в поезде можно встать и походить, размяться.
- Но в брюсе можно купить места впереди, возле водителя… Заплатим на тыщу ариари дороже, зато будет обзор! И вообще, может этот поезд и не ходит уже – что-то я не слышал звуки поезда, а станция ведь напротив.

Выглянув из окна, я посмотрела в направлении станции – там действительно было слишком тихо и пустынно. Только одинокий вагон стоял на путях. Продолжать дискуссию не было смысла, и определившись с тем, что необходимо взять с собой, а что можно оставить в гостинице, мы подготовились к очередному путешествию.

Утром мы позавтракали – в гостинице в стоимость входил французский завтрак… Длинный багет – абсолютно безвкусный и слишком воздушный, масло – безвкусно-маргаринное и джем, плюс чай/кофе с молоком. Съели без удовольствия (но ведь за все заплачено) и через часик уже с брюс-станции отправились в Раномафану – маленькую деревню, около одноименного Национального заповедника. Поселившись в домике с видом на горы и джунгли, мы занялись осмотром окрестностей, и привыкнув к новому месту, через несколько дней решили отправиться в парк на экскурсию и выбрали самый длинный, восьмичасовой трек. В джунгли нас должен был вести Жозе – местный гид, парень лет 30, хорошо говоривший не только по-французски, но и по-английски, что не очень часто встречается на Мадагаскаре (про русский не знаю – не интересовалась).

- Возьмите с собой воду и еду. И наденьте что-то с длинным рукавом, так как иногда мы будем углубляться в лес и ветки могут царапать руки, обувь должна быть удобной – лучше кроссовки: если сегодня ночью пойдет дождь, то будет много пиявок! – предупредил Жозе.
- У нас только шлепанцы, - ответил муж, - мы кроссовки в Фьяне оставили…
Жозе, и взглянул на небо. – Будем надеяться, что дождя не будет. Приходите в шлепанцах! Жду вас в 8 утра у входа в парк. Это 8 км вверх по дороге отсюда, можете подъехать на брюсе.
- Лучше мы прогуляемся пешком.
- Тогда выходите пораньше, до того как солнце покажется над горой.

Мы вышли из гест-хауса в 7 утра и отправились по дороге вверх. Купили в лавке пару бананов, местных жареных булочек из рисовой муки и печеньки и запаслись водой. Не смотря на раннее время, на солнце уже было жарко, и мы периодически меняли сторону дороги, прячась в тень. На встречу шли школьники, рабочие с лопатами, хозяйки с плетеными корзинами на головах.

- Это мы сейчас пройдем 8 км до парка. Потом по джунглям еще около 8 часов будем гулять…. Это сколько всего километров мы сегодня намотаем? – спросила я.
- Это лучше узнать у Жозе. Но я тебя предупреждаю – не ныть и не пищать при виде пиявок и пауков «я хочу домой», как всякие плаксивые девчонки!
- Кто? Я? – возмутилась я, - никогда! Я выросла в Советском Союзе и нас учили не отступать и не сдаваться! Так что – не дождешься, - улыбнулась я ехидненько.
«Видел бы ты меня в лесу под Киевом пару лет назад, когда мы с компанией на экстремальный тренинг попали, - размышляла я в это время, поднимаясь все дальше по дороге, серпантином огибающей горы, полностью покрытые дождевым лесом, - Но лучше я не стану тебе этого рассказывать!»

Наконец-то мы добрели и остановились у входа в Национальный парк. Жозе подошел, обутый в резиновые сапоги до колен, и я с ужасом посмотрела на свои шлепанцы. «Я не готова!» - начала было я, указывая на свою обувь, но гид успокоил: «На ваше счастье вчера не было дождя, так что можете не переживать – пиявок будет не много».

- У нас сильно поменялся климат, - продолжал Жозе, спускаясь по ступенькам к мосту через горную речку. – В это время обычно здесь дождь. Этот мост был разрушен во время последнего циклона, три года назад. Тогда вода в реке поднялась на столько, что мост не выдержал напора. Теперь же уровень воды в реке в два раза ниже обычного, и вместо дождя – периодический спрей.

Продолжая свое повествование, гид шел вперед, периодически указывая куда смотреть: вокруг буйно кустились бамбуки разных видов, лианы, папоротники и другие необычные деревья, плотно укрывавшие тропинку в джунгли, оставляя лишь маленькие просветы в листве, пропускавшие лучики солнца. Жары совсем не чувствовалось. Вокруг порхали фиолетово-желтые бабочки и огромные стрекозы. Пауки, жуки, цикады и разные гусеницы, названия которых для меня звучали диковинно, грибы, редкие виды птиц, немного цветущих орхидей – мы шли сквозь лес, то поднимаясь в горку, то спускаясь, иногда продираясь сквозь плотные заросли. Жозе искал лемуров – в этом парке их было несколько различных видов. Хороший гид обычно знает места, где они любят бывать и привлекает их своеобразным звуком. И Жозе, шествуя впереди, периодически испускал гортанный звук.

Первых лемуров мы увидели в зарослях огромных желтых бамбуков. Семейство пряталось в листве и не спешило общаться с нами. Пройдя глубже в джунгли, мы перешли деревянный мостик через мелкую речушку и на берегу Жозе показал на куст и крохотную букашку:
- Это Жираф Мадагаскарский, - сказал он, указывая на красного цвета насекомое с длинной шеей. Вот такого я не ожидала – хотелось, конечно, на жирафа посмотреть – но чтоб так…

Тропинка снова шла вверх. Остановившись, Жозе снова начал испускать звуки и через минуту указал на дерево: вот они! В отличие от предыдущих лемуров, эти были крайне любопытны. Один за другим, они спускались все ниже и ниже и перебирались поближе к нам. Замерев на ветках, они лишь приветственно махали хвостами и смотрели вниз. А внизу мы с открытыми ртами наблюдали за ними.
- Не открывайте рот! – засмеялся Жозе, - они иногда метят территорию – писяют.

Закрыв рты, мы продолжали рассматривать зверюшек, которые походили на обезьян и котов одновременно. Здесь же мы решили сделать привал, присели под деревом и достали из рюкзака бананы, печенье и воду, чтобы перекусить. Налюбовавшись лемурами и отдохнув, мы снова двинулись вверх по тропинке в джунгли, перепрыгивая через ручейки и периодически снимая со ступней мелких противных пиявок. Одна из них все же незаметно проползла мне под штанину и набралась крови под коленкой. Я отделалась легким испугом, а она погибла и выпрыснула всю кровь мне на желтые штаны )) Мы сделали еще одну небольшую остановку возле горной речушки с небольшим водопадом, где искупались в холодной воде и отдохнули на солнышке, сидя на огромных теплых валунах. К концу прогулки у меня подкашивались колени от усталости, но я была довольна.
- Жозе, сколько всего километров мы сегодня прошли? – спросила я гида, когда мы спустились вниз через банановые плантации и присели возле реки.
- Порядка 18 км. Восьмичасовой трек обычно редко заказывают, но вы молодцы. В своей стране вы тоже практикуете треккинг?
- Я – да, - ответил муж, - я живу в горах, лес мне знаком с детства. Мой отец научил меня - он был егерь и знал про лес все.
- А я родилась на море, - засмеялась я, - поэтому для меня лес и горы – это катастрофа. Если я потеряюсь – я потеряюсь навсегда, так как понятия не имею, как выжить в лесу. Но, зато я плаваю хорошо!

В эту ночь я спала что говорится без задних ног… В Раномафане мы провисели еще несколько дней, так как уж очень нам нравилась тамошняя тишина и наш гест-хаус – «Мания». Так как мы попали в несезон, а количество туристов на Мадагаскаре и без того уменьшилось в последние годы из-за политической ситуации, мы сторговались о скидке и выбрали себе лучший домик с шикарным видом на горы и речку. Никто нас не доставал расспросами, комнату убирали каждый день и меняли покрывала, мы как всегда сами себе готовили то рис, то лапшу с овощами, то картошку с яйцами, купленными на местном базарчике. Надо заметить, что овощи тут всегда можно было купить свежие и уж точно без химии всякой ))) За неделю жизни в этом прелестном месте у нас только пару раз были соседи – но не шумные, поэтому мы отдохнули прекрасно. И прежде чем отправиться дальше на юг (согласно плана), все таки решили съездить на восточное побережье – в Манакару, в надежде поесть рыбы и покупаться в океане и сменить картинку горного пейзажа на пляж. Времени у нас все еще был вагон! Но про вагон – это уже совсем другая история )))
Рубрика "Я - Корреспондент" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Редакция не разделяет позицию блогеров и не отвечает за достоверность изложенных ими фактов.
РАЗДЕЛ: Новости Украины
ТЕГИ: Мадагаскар,путешествие,правда жизни
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.